. Va a ser difícil resumir de forma rápida y concisa toda una profesión y tipo de reparación porque puede haber mil casos en los que se requieran herramientas u operaciones diferentes pero se hará lo que se pueda 
.- Herramientas básicas de lijado/abrasión/decapado:
* Lijadoras:
Hay diferentes tipos, las más típicas para el caso: radial (gira sin más), rotorbital (hace pequeños movimientos oscilantes mientras va girando el plato) y de estos tipos las hay de plato redondo o cuadrado (más o menos largos o de mayor diámetro), con agujeros o sin agujeros para aspiración.
También se pueden elegir máquinas eléctricas o neumáticas pero aquí salvo que se tenga un buen compresor, mejor tirar de máquina eléctrica. Un compresor a pistón simple con calderín de 25/50 litros insuflando aire a una máquina neumática baratilla (suelen ser menos eficientes)... sucumbe en poco tiempo. Mínimo mejor tener a mano un compresor de correas que enchufe buen flujo de aire y aun así como no haya unos buenos pistones y calderín grande, se puede vaciar fácil si se trabaja continuamente.
A la hora de comprar máquina, además del tipo de uso, también es bueno saber que cuanto más ligeritas y compactas sean, mejor, de otra forma cuando se lleva trabajando un buen rato se nota como pasan factura a los brazos
y en rincones tortuosos puede ser más sencillo entrar con la máquina. Todo lo anterior suele ir asociado como siempre a $$$ y cuanto más ligeritas, potentes y compactas, más talegos hay que soltar 
pero bueno, se puede trabajar con máquinas sencillitas y hacer trabajos decentes 
.1 - Rotorbital plato redondo:
- rotorbital-aire.jpg (43.94 KiB) Visto 23541 veces
- lijadora-cuadrada.jpg (9.18 KiB) Visto 23541 veces
- lijadora-cuadrada-larga.jpg (46.38 KiB) Visto 23541 veces
La 1 y 2 son bastante prácticas y puede ser ideal tener ambas, dependiendo del paño a lijar, forma, etc. Yo con la 1 me las apaño para lo más gordo y para afinar o zonas inviables para la máquina me las arreglo con métodos manuales.
4 - Rotorbital a caldo:
. Se trata de un taco para trincar un pedazo de lija, bien abriéndose por la mitad y trincándola por medio para que no se mueva o con pestañitas por los extremos. El método lowcost es un simple taco de madera que sea perfectamente liso para no hacer estropicios o un taco de lija revestido. La desventaja de los lowcost es que hay que sujetar bien la lija con la mano y asegurarse que no se arrugue la lija debajo del taco en alguna de las pasadas .- taco-lija-manual.jpg (34.6 KiB) Visto 23520 veces
1 - Lijas con velcro para los platos: Suele haber de diferentes diámetros dependiendo del tamaño del plato de nuestra máquina y han de ser los apropiados, nunca de mayor o menor tamaño. Los hay para lijar diferentes tipos de material (hierro vale) y diferentes granos (pueden usarse desde 60 a 400 dependiendo el trabajo de lijado y hasta 2500 si se va a pulir/maquillar), mejor tener un poco de surtido de granos salteados porque se van gastado de unos y otros según cuadre
.- discos-lija-lisos.jpg (32.73 KiB) Visto 23541 veces
- disco-lija-aspiracion.jpg (136.09 KiB) Visto 23541 veces
- multilaminas.jpg (55.49 KiB) Visto 23520 veces
. El fino suele ser más adecuado para afinar las superficies, tanto pintura como masilla, y dejarlas listas para pintura, sin más historias . El grueso ya suele ser mucho más tosco, como para desbastar masillas duras o óxidos rebeldes.- taco_lija.jpg (35.81 KiB) Visto 23520 veces
. Para eliminar óxidos rebeldes o desbaste cañero, mejor tirar de lija de hierro, con la parte trasera de tela. Los tacos de lija anteriormente mencionados también se pueden envolver en 3 de sus costados con 1/4 de pliego de lija del grano que queramos y matar dos pájaros de un tiro . Con las de agua para cosas generales se puede ir tirando con dos tipos de granos, que ronden los 250 y 400, luego cada cual que se ajuste a lo que tenga entre manos . Además a medida que las lijas finas se gastan, se pueden ir "reciclando" para pasar a zonas que necesiten trabajo manual más fino .La primera es de hierro y la segunda de agua, se distinguen a ojo sólo con ver la parte trasera:
- pliego-lija-hierro.jpg (6.77 KiB) Visto 23520 veces
- pliego-lija-agua.jpg (22.98 KiB) Visto 23520 veces
- cepillo-taladro-brocha.jpg (6.84 KiB) Visto 23516 veces
- cepillo-taladro-copa.jpg (27.48 KiB) Visto 23516 veces
- cepillo-taladro-plano.jpg (65.82 KiB) Visto 23516 veces
- lima-motosierra.jpg (8.05 KiB) Visto 23516 veces
- juego-limas.jpg (32.52 KiB) Visto 23516 veces
Hay diversos tipos sistemas para enderezar chapa pero el más lowcost y apañado es un juego de martillos y tas de chapista. Cada martillo suele tener una forma curva, plana, puntiaguda, etc.. Los tas no dejan de ser cuñas macizas de acero que hacen de apoyo contra la chapa en el lado opuesto al que martilleemos, para aportar masa y superficie plana sobre la que aplanar la chapa. Los hay de diferentes calidades y materiales (los de inox están bien para no contaminar la chapa con óxidos pero cuestan su pasta). En ebay se pueden encontrar juegos baratitos (en cajita de cartón y pista, nada de maletines plásticos que al final va a ser el mismo juego pero más caro
) y cumplen para salir del paso sin problema. Ejemplo:- martillos-tas.jpeg (14.67 KiB) Visto 23516 veces
- uso-martillo-tas.gif (5.64 KiB) Visto 23516 veces
Cuando el metal queda desnudo hay que imprimar para proteger la chapa de posibles corrosiones. Hay mil marcas y tipos de imprimación (que si fosfatantes, que si epoxy, blablabla). Yo estoy usando ultimamente una imprimación epoxy que aporta una gran protección contra la corrosión (las fosfatantes modernas se supone que son mucho más light-salvaballenas que antaño y las epoxy ahora les comen el mercado), se amarran a la chapa una barbaridad y son muy duras a la abrasión (si toca lijar un descuelgue o alguna imperfección cuesta horrores comparado con una pintura normal
). La presentación de esta imprimación es base + catalizador para mezclar:Ejemplo de aplicación:
Cuando no se pintan piezas enteras y hay que enmascarar zonas que no nos interesa salpicar, hay que pegar la cinta volteada, es decir, en vez de pegarla completamente plana se pega la mitad y la otra mitad se voltea hacia atras haciendo una curva poco abrupta, de forma que al aplicar la pintura no se genere un escalón brusco entre la zona enmascarada y la que pintamos, que luego es un coñazo lijar sin acabar desbastanto demasiado la pintura vieja. Basicamente conseguiremos un degradado entre ambas zonas (el polvillo acaba entrando bajo la cinta pero no entra a chorro directamente desde la pistola), "pixelando" y suavizando la unión entre ambas zonas. Ejemplo de cómo queda al levantar un poco la cinta tras una mano de imprimación:
Para pequeñas imperfecciones superficiales (poros, rayazos, escalones de lijado) se usa masilla de carrocero, acompañada de su correspondiente catalizador. Una imagen de ejemplo de masilla + cantidad aproximada de catalizador para esa cantidad (yo por experiencia ya lo hago a ojo, tampoco hay que romperse mucho los cuernos, la idea es que acabe fraguando bien
):Aplicando:
, a ver si encuentras por ahí algún link que rule y lo añado arriba 
.
