Como he ido anotando en papel todos los pasos que he seguido en el montaje de mi MS, hechos a mi manera, a la de MarteDJ y a la del manual de la
megamanual , mejor que tener mis notas y fotos tiradas por casa, las subo aqui tambien por si a alguien le vienen bien
.
Ademas hay ciertas diferencias de componentes suministrados respecto al kit de MarteDJ, en mi caso es un kit comprado en Diyautotune. No quiero decir que sean los
mas mejores pero con esos kits podeis ir mas a tiro fijo en ciertos detalles
Mi montaje particular MS1 PCB V3.0Here is
:
Adjunto:
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El kit trae grupos de bolsitas donde agrupan los componentes por tipo, osea, grupito de condensadores, grupito de resistencias, grupito de transistores, etc.
Adjunto:
2.jpg [ 57.06 KiB | Visto 5408 veces ]
Echar mano del pack de resistencias,
separar y no soldar R12, R43, R39 y R57 (esta ultima mi kit no la tenia, una menos
). La R43 podria usarse mas adelante. Tampoco montar R39, en su lugar hay que hacer un puente en la placa (por ejemplo con una patilla sobrante de algun componente grandecillo, por aquello de tener una buena seccion). Dejar R37 y R38 apartadas temporalmente, luego volveremos sobre ellas y habra que montarlas en disipador, o no, a vuestro gusto, si montais un puente como ha hecho MarteDJ, yo he preferido montarlas
.
Echar mano del pack de diodos,
separar y no soldar D1, D2 y D8. El diodo D24, para uso calibrero, ha de ser un 1N4148, que en mi caso ya trae el propio kit, concretamente un 1N4148DICT-ND. Se guarda el diodo D-Extra que viene marcado para D8.
Echar mano del pack de condensadores. Si vamos a manejar fuel + chispa, como en principio sera el caso, hay que soldar C30, en caso contrario solo manejariamos fuel. Soldar C14, C22, C16 y C17, teniendo en cuenta que estan polarizados (tienen posicion de montaje), hacer cuadrar la patilla larga (positiva) con el simbolo "+" impreso en la placa. Aqui segun las instrucciones de MarteDJ el C31, en su caso de 0,1 uf, por uno de 0,001 uf pero mi kit ya lo traia de serie, asique solo hay que soldarlo tal cual
. Soldar el resto de condesadores.
Echar mano de la bolsa que contiene U6, U3, U7 y U4. Aqui debemos comprar previamente los zocalos pertinentes:
- 1 zocalo 16 pin (8x2)
- 1 zocalo 6 pin (3x2)
- 2 zocalos 8 pin (4x2)
Yo los he comprado todos en futurlec, sino en ultimo caso se pueden fabricar a medida si teneis zocalos por ahi tirados en medio de chatarra electronica:
Adjunto:
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El zocalo para U1 (el propio chip MS) ya viene incluido en el propio kit.
Soldar todos los componentes/zocalos pero no montar todavia las cucarachas sobre los zocalos, mas adelante hay que hacer unas pruebas previas antes de meterles corriente
.
Echar mano de la bolsa que contiene L1, L2, MOV1, etc. Soldar L1, L2, F1, F2, Y1. Con Y1 hay que tener cuidado puesto que es bastante delicado, especialmente las patas y una vez soldado, hay que tumbarlo sobre la placa (en la zona plateada) y darle un pegotillo de cera caliente para mantenerlo en su sitio:
Adjunto:
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MOV1 hay que apartarlo y dejarlo para el final por cuestiones de movilidad, mas adelante retomare este punto con mas detalle.
Hay que soldar dos pines en H1 (Boot), al lado de U1. El kit no trae dichos pines pero si habeis montado el Jimstim posiblemente os habra sobrado una pareja de pines ideal para este caso
.
Echar mano a la bolsa de transistores (Q2, Q4...), sensor map (U2), etc.
Adjunto:
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* Apartar Q16 (el IGBT Bosch BIP373), salvo que se quiera hacer funcionar la bobina de serie, en cuyo caso seria suficiente. En caso de necesitar mas IGBT's para otro tipo de encendido es mejor meter los IGBT's iguales para que no haya diferencias de comportamiento a la hora de tunear.
* Apartar Q4 y sustituir por un TIP122, hay que comprarlo aparte. Yo lo voi a montar en un disipador bajo la MS, con los IGBT porque en el hueco pertinente del pcb no habria hueco para semejante pepino
. Anteriormente, al lado de Q4, he hecho un puente en R39 y este puente no seria necesario si uno de los pines para el transistor lo sacamos del pad de R39, aqui cada uno que se las arregle como quiera.
* Soldar Q2.
* Soldar U5 (TO-220 LM2937ET-5.0), el regulador de 5V. Aqui toca echar mano de la pletina disipadora, montarla con un par de tornillos de forma temporal, luego doblar las patillas de U5, ajustarlo hasta que cuadre bien, se aplica un pelin de grasa termica por la parte inferior del componente y se atornilla al disipador con un tornillo de nylon, todo ello suministrado en el kit:
Adjunto:
4.jpg [ 200.82 KiB | Visto 5408 veces ]
Adjunto:
5.jpg [ 184.58 KiB | Visto 5408 veces ]
* Soldar Q22 y Q23, ojo con pasarse aplicando estaño, las patillas van muy juntas y si no vamos con cuidado se puede hacer un puente entre los pads.
* Soldar Q1 y Q5 (IRFIZ34G-ND), montados sobre el disipador de aluminio. Montar con tornillos de nylon y grasa termica,
sin mica.
* Soldar Q6, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q15 y Q19.
Q20 no se monta si vamos a usar una valvula de ralenti PWM, como la de serie del cali.
* Soldar Q9 y Q12 (TIP125TU-ND). Primero se doblan las patillas, se ajustan bien respecto al respectivo agujero en el disipador y luego se aplica un poco de grasa termica bajo el transistor,
se pone la mica sobre la grasa y se le da otro poco de grasa sobre la mica, luego se monta con tornillos de nylon en el disipador y por ultimo se sueldan las patas a la placa. Podeis fijaros que ademas en la placa viene inscrita la palabra "mica" donde hace falta (si montais los componentes que suministran, hay otros que no lo necesitarian):
Adjunto:
6.jpg [ 185.39 KiB | Visto 5405 veces ]
* Soldar Q3 y Q11 (TIP42COS-ND), montar con grasa termica
y con los tornillos metalicos. En el kit vienen dos juegos de tornillos metalicos con unos centradores plasticos que se meten por la parte superior del transistor a modo de aislante para el propio tornillo y por debajo hay que montar primero una arandela de seguridad antes de meter la tuerca, por cuestion de seguridad
.
Volvemos sobre la bolsa de resistencias y montamos R37 y R38. Estas resistencias hay que montarlas con unas laminas adhesivas termicas de doble cara que trae el kit en la bolsa de tornillos (son finitas y no vienen agujereadas como las micas, ver la primera foto a seguir) , se pegan sobre el disipador superior.
Adjunto:
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Adjunto:
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Desvalijar el DB37 macho y sacar todos los pines fuera, montar por la parte trasera de la placa (donde se quedaran las partes acodadas), enchufar el conector DB37 hembra en los pines (para que se queden todos rectos en su sitio) y empezar a soldar todos los pines. A medida que esten soldados y vayan estorbando las partes acodadas, se puede ir recortando el sobrante con un alicate:
Hay que asegurarse de que las patas de F1 queden bien apartadas del DB37 hembra o de otra forma podria quedar puenteado por la propia carcasa:
Adjunto:
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Volvemos a por U5 (el sensor map) y lo montamos por la parte trasera de la placa. El pitorro debe estar apuntando hacia la parte externa del pcb y se suelda desde la parte superior del pcb. Aseguraos primero que los tornillos (hay que usar dos tornillos de nylon) cuadran bien en su sitio y que el sensor no queda tocando contra ninguna soldadura o cosas raras y en caso de estar todo bien cuadrado, entonces soldar a conciencia y apretar bien los tornillos
Volvemos a echar mano de MOV1 y para ganar espacio yo he doblado las patas a 90º de forma que el platillo se quede en paralelo al pcb, sobre el resto de componentes colindantes y asi ganar margen para que no toque en la carcasa de la vieja motronic:
Adjunto:
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Ahora toca añadir unos pines para el conector DB9. Yo he usado una tira de pines y luego los he doblado hasta darle la forma correcta para pinchar en ella un viejo conector DB9 de Pc (los tipicos que iban pinchados en controladoras ISA), de esa forma podre tener el DB9 atornillado a la carcasa y soltar su cable rapidamente de la MS. Digo lo de doblar y adaptar porque en la placa de la MS el formato de los pines del db9 no estan alineados entre si mismos y el conector que yo utilizo tiene los pines emparejados paralelamente, no es complicado de hacer, con un alicate y un poco de paciencia despues de haber soldado los pines se hace bien.
Adjunto:
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Adjunto:
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El conector hembra negro como tiene originalmente 10 agujeros y 1 de ellos queda libre, lo ideal es cegarlo con la punta del soldador y asi no hay forma posible de montar el conector en una posicion incorrecta. Ahora hay que tener en cuenta que el orden de pines desde el conector al propio db9 en el propio pc van en otro orden, asique hay que reordenar esos cables para que vayan desde el pin "1" de la MS y el conector negro hasta el propio DB9 que ira en la carcasa. Lo mejor es reordenarlos en el propio db9, quitando la carcasa plastica y desoldando todos los cables y reordenandolos, no os recomiendo que intenteis hacer esto sobre el conector negro que va a la placa, tiene patillas bastante endebles y tendriais todas las papeletas para que se os rompan
.
Adjunto:
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Hay que configurar la salida de VROUT y siguiendo las instrucciones de Marte, he montado un trio de jumpers y para que con un jumper normal y corriente se pueda conmutar. Yo he montado una pareja de jumpers y otro suelto, este ultimo hay que doblarlo haciendole dos curvas para acercar ese pin a los otros dos, asi con un solo, simple y comun jumper se podra elejir sin problema entre
"optoout" y "
vrout. En nuestro caso hay que dejar el jumper puenteando
"TSEL" y
"Vrout".
Adjunto:
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16.jpg [ 201.88 KiB | Visto 5406 veces ]
Ahora hay que configurar la entrada de la señal VR y para ello hay que soldar 3 jumpers, 2 de ellos se pueden montar en pareja sin problemas y el tercero tiene que ser independiente. Lo bueno es que aqui no hay que doblar ni adaptar nada, una vez soldados tan solo hay que pivotar el jumper para seleccionar lo que queramos, que en nuestro caso hay que jumpear
tachselect y
vrinAdjunto:
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Ahora toca probar voltajes en el zocalo U1 del procesador de la MS para comprobar que todo esta correcto antes de de pinchar el procesador en la placa. Hay que enchufar el Jimstim/Megastim a la MS y teneis que ir probando todas estas patillas, tal como describe MarteDJ en la tablita que posteo al principio del hilo:
Todas deben andar sobre los 5 voltios:
Adjunto:
19.jpg [ 207.45 KiB | Visto 5405 veces ]
A estas alturas ya podemos montar en sus zocalos U3, U7 y U5, U3 yo lo he dejado sin montar. Este ultimo es el encargado de gestionar las comunicaciones del puerto serie con la MS y ahora hay que comprobar que todo esta bien y los datos llegan hasta el zocalo U1 de la MS. Para comprobarla hay que conectar el puerto serie al ordenador y hacer un puente aqui (aprovecho la foto de MarteDJ):
Yo aunque lo he intentado con hiperterminal en XP, con la configuracion aportada en descarga, haciendo mil pruebas... el resultado fue nulo
, la verdad es que no entiendo por que pero bueno
. Al final he confiado en mi estupenda Ubuntu en el mismo equipo (y no es por barrer para Linux pero... esque me funciono bien asi, LME
) y arrancando
gtkterm como consola para puerto serie, me ha funcionado estupendamente, asique para el que quiera una opcion Linuxera, aqui la tiene:
Adjunto:
20.png [ 42.32 KiB | Visto 5405 veces ]
Ademas de las configuraciones mostradas en la imagen, para recibir eco en este programa hay que marcar la opcion
"Configuration > Local Echo". Con eso ya se deberia recibir en pantalla cualquier pulsacion que envie a traves del puerto serie
.
Si las pruebas de comunicaciones fueron correctas, ya se puede montar el procesador de la MS en su zocalo U1, todo deberia funcionar correctamente con el stim conectado y Megatunix/Megatune funcionando por puerto serie
At work...