yo los releses se los puse de 1A, hay que ponerlos xq el contacto es al contrario que con la bomba de combustible

Mario ¿cuando dices que con el megastim las rpms oscilan un poco, hablamos de oscilaciones rapidas entre 1500-3000 2000-3200 o cosas del estilo? . Estoy haciendo pruebas con el Jimstim, firmware B&G de serie y megatunix, y en principio los valores controlados por el resto de potenciometros, diria que van bien pero el de rpm... menudas idas de pinza .

En el Jimstim tengo emulada una rueda piñada 60-2, señal pull 12v y jumpeado para emular una sola bobina . El pot RPM coarse lo tengo al minimo y solo juego con el RPM fine, sino como me cebe un pelo con el coarse lo planto en 15.000 rpms aprox y no hay dios que ajuste luego con el fine

no, las oscilaciones son minimas, algunas RPM solo

pero yo no usaba el jimstim

Despues de haber petado la fuente de alimentacion , mientras no la reparo me he traido una bateria de moto para ponerme a enredar de nuevo.

Sigo teniendo problemas de oscilaciones serias de rpms con la configuracion 60-2 (switch 4 activo en el DIP del jimstim) y no hay forma de meterlas en cintura. He probado a jugar con los potenciometros de la MS y no se aprecian casi cambios (por decir algo), lo mismo pica 6000 rpms como 4500 y asi todo el rato . Ademas en el jimstim hay dos potenciometros para ajuste de rpms, fine y coarse, pero en configuracion de VR 60-2 me tengo que olvidar de toquetear el coarse, simplemente hay un rango pequeño (casi al principio del recorrido de izda a derecha) donde da señal rpms y luego hay que jugar con el fine, aunque las rpms minimas que consigo son unas 1600 e inestables (1600-2500 y cosas asi), arriba de todo se va a 15000 y pico rpms, inestables igualmente.

He probado otra configuracion VR de 32-1 y ocurre lo mismo, sin embargo con una 6-1 no hay problema, puedo jugar con el potenciometro de rpm coarse y el fine como mucho para ajustar el minimo de rpms, osease, lo que deberia ser normal.

Mi kit de MS ya traia el diodo bueno que se menciona al principio de este hilo para no usar el "mas lento que el caballo del malo" y el kit tambien traia de serie C31 de 0,001 uf que se manda cambiar, incluso he probado a quitar de la ecuacion el C32 que tenia soldado (por aquello de probar la misma formula de MarteDJ) y el resultado es exactamente el mismo

¿alguna idea? ¿los VR pot de la MS no deberian hacer variar las rpms de forma apreciable? me mosquea que ponga la configuracion que ponga del sensor VR estos potenciometros sean nulos o cuasi .

Y si, tengo jumpeado VRIN con TACHSELECT y TSEL con VROUT.

pues posiblemente el problema es del stim, no te ralles, es stim solo es para probar que funciona la cosa. Tampoco necesitas que los valores sean coherentes

Bueno yo me suscribo a este post que esta impresionante, chiquito curro, aquí un adicto a este tema

Todo el que quiera trastear con Megasquirt y no use Windows (aunque tambien hay version para Windows), hay alternativa tanto para Linux como para Mac. La alternativa a Megatune se llama Megatunix:

Su web oficial: http://megatunix.sourceforge.net

Yo voi a centrarme en la version de Linux, que es la que usare.

Instalacion:

Si quereis instalarlo a lo facil en una distribucion Ubuntu (imagino que en debian o en otras distribuciones similares que utilicen apt sera la misma historia), teneis que bajaros la ultima version para vuestra distribucion desde la web oficial y luego abriendo una consola (o sino desde vuestro instalador preferido) instalais el paquete descargado desde la ruta donde lo hayais bajado:



Si teneis problemas con el soporte 3D para las graficas de fuel y chispa tendreis que revisar el soporte GLX de vuestro entorno grafico, que vuestra tarjeta grafica soporte dichas librerias y esten activas. Yo actualmente tengo instalados los paquetes libgl1-mesa-glx y libglitz-glx1 y con eso y el soporte activo en los drivers de Nvidia, funciona perfectamente . El sintoma de que el GLX no rula bien con el Megatunix es que cuando pincheis en "3D" la aplicacion completa se cierra a machete sin mas explicaciones o errores mostrados en pantalla.

Si los repositorios de vuestra distribucion no incluyen el paquete megatunix podeis bajaros el paquete de binarios desde la pagina oficial e instalarlos desde una consola a base de "dpkg -i paquete.deb" o tambien podeis bajaros el codigo fuente y compilarlo a medida para vuestra maquina, ver aqui:

http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?p=151941



Actualizando firmware:

Por si alguien va a usar Megatunix en lugar de Megatune, asi es como tenemos que actualizar el firmware de nuestra MS1 con PCB 3.0 para tener las ventajas del extra code:

Visitamos http://www.msextra.com/doc/index.html y pinchamos en "Latest firmware 029y4a only (32bit/64bit)" (el ultimo disponible ahora mismo), nos bajaremos un archivo zipeado que tendremos que descomprimir para usar posteriormente su contenido.

Partimos de tener apagada la MS, montamos un jumper en los pines "boot" al lado de la cpu.

Abrimos el programa mtxloader que viene con megatune para actualizar el firmware de MS. En mi caso lo tengo en Menu > Automotive > Megatunix firmware del cargador.

En la primera casilla nos debera aparecer el puerto serie que usemos, en mi caso /dev/ttyS0. Si quereis conocer que puertos serie teneis a vuestra disposicion, podeis abrir una consola en modo texto y escribir dmesg |grep ttyS y en caso de usar un adaptador usb-serial que funcione correctamente con vuestra MS (al parecer algo no tan sencillo ) "dmesg |grep ttyUSB":





Pinchamos en el icono con forma de carpeta que sale a la izquierda de "Load" y buscamos el fichero msns-extra.s19 que estara en la carpeta anteriormente generada y aceptamos.



Nos saldra una advertencia diciendo que no os olvideis de jumpear la MS en modo Boot, si ya lo habeis hecho antes, simplemente encendeis la la MS y le dais a aceptar.



ES MOMENTO DE DESCONECTAR LA/S BOBINA/S!!!, de otra forma podreis freir algo al reiniciar la MS con el nuevo firmware.

Ahora se pincha en "Load" para que el programa empiece a volcar el nuevo firmware en la cpu de la MS, tranquilos, se tomara un ratillo para hacerlo y podreis ir viendo el progreso en la pantalla hasta teminar con algo asi:



Tratad por todos los medios que no se interrumpa el proceso hasta estar completo al 100% (desconexion del cable de datos o por falta de alimentacion en la MS o en el PC) o os podeis jugar la salud de la CPU de la MS .

Apagais la MS, quitais el jumper "Boot" y la encendeis de nuevo.

Ahora ya podeis cerrar el programita de actualizacion de firmware y abrir el Megatunix para probar el nuevo firmware extra . Os vais a "Menu > Automotive > Megatunix" y os saldra una ventanita donde debereis indicar que hardware usais, asique si acabais de actualizar una MS1, es precisamente eso lo que debereis elejir:



Y ahora con el nuevo firmware habra muchas mas pestañas a la izquierda y opciones que antes con el firmware original B&G no existian, incluido el apartado para tunear los mapas de chispa :



Para retomar la polaridad correcta de la/s bobina/s con señal normal en lugar de señal invertida, hay que ir a "Ignition / Wheel" y cambiar el parametro "Ignition Output Polarity" de "Inverted" como viene de serie con el firmware recien cambiado y ponerlo en "Normal". Luego se pondra en rojo el boton inferior que pone "Permanently Store Data in ECU", indicando que se ha modificado algun parametro y si se quiere grabar en la MS habra que pinchar sobre dicho boton. Se pincha encima y listo, ya se puede/n volver a conectar la/s bobina/s y seguir a lo nuestro:



Para aprender a usar este programa, recomendable leer el manual oficial de msextra:

http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... al_MTX.htm

E estado leyendo el post y solo tengo una duda respecto a esto, es muy difícil adaptar la megasquirt al acople donde va la centralita¿?

Define adaptar ¿ensamblaje fisico? ¿a nivel hardware? Si te refieres a eso, no es dificil, es bastante terapeutico de hecho , es como montar un puzzle de un monton de piezas y currarte tus propios detalles en funcion de lo que vayas a querer usar.

Si te lees con calma el otro hilo de la MS, lo que han ido posteando mayormente MarteDJ y TELVM, te podras ir haciendo una idea del trabajo que hay a nivel hardware y a nivel software (que es la parte dificil de adaptar a medida de tu motor).

LO más que me preocupa es le hardware, por si me equivoco con la posición de algún contacto o algo, la verdad que lo leí así por arriba, a ver si saco tiempo y lo hago con más detenimiento, un saludo

Entonces lo que mas te preocupa es todo en general , las piezas como bien pone en el brico tienen su posicion y polaridad para que no te equivoques a la hora de ponerlas , y el cableado pinout esta puesto en esta misma web , esta todo bien mascadito para que se tengan las minimas dudas a la hora de montarla .
A mi lo que mas me preocupa es soldar los componentes que tengo el pulso peor que el de MARROW del hormiguero y no soy capaz de llevarme una cucharada sopa a la boca sin derramar el contenido , pero poco a poco

Como he ido anotando en papel todos los pasos que he seguido en el montaje de mi MS, hechos a mi manera, a la de MarteDJ y a la del manual de la megamanual , mejor que tener mis notas y fotos tiradas por casa, las subo aqui tambien por si a alguien le vienen bien .

Ademas hay ciertas diferencias de componentes suministrados respecto al kit de MarteDJ, en mi caso es un kit comprado en Diyautotune. No quiero decir que sean los mas mejores pero con esos kits podeis ir mas a tiro fijo en ciertos detalles

Mi montaje particular MS1 PCB V3.0

Here is :



El kit trae grupos de bolsitas donde agrupan los componentes por tipo, osea, grupito de condensadores, grupito de resistencias, grupito de transistores, etc.



Echar mano del pack de resistencias, separar y no soldar R12, R43, R39 y R57 (esta ultima mi kit no la tenia, una menos ). La R43 podria usarse mas adelante. Tampoco montar R39, en su lugar hay que hacer un puente en la placa (por ejemplo con una patilla sobrante de algun componente grandecillo, por aquello de tener una buena seccion). Dejar R37 y R38 apartadas temporalmente, luego volveremos sobre ellas y habra que montarlas en disipador, o no, a vuestro gusto, si montais un puente como ha hecho MarteDJ, yo he preferido montarlas .

Echar mano del pack de diodos, separar y no soldar D1, D2 y D8. El diodo D24, para uso calibrero, ha de ser un 1N4148, que en mi caso ya trae el propio kit, concretamente un 1N4148DICT-ND. Se guarda el diodo D-Extra que viene marcado para D8.

Echar mano del pack de condensadores. Si vamos a manejar fuel + chispa, como en principio sera el caso, hay que soldar C30, en caso contrario solo manejariamos fuel. Soldar C14, C22, C16 y C17, teniendo en cuenta que estan polarizados (tienen posicion de montaje), hacer cuadrar la patilla larga (positiva) con el simbolo "+" impreso en la placa. Aqui segun las instrucciones de MarteDJ el C31, en su caso de 0,1 uf, por uno de 0,001 uf pero mi kit ya lo traia de serie, asique solo hay que soldarlo tal cual . Soldar el resto de condesadores.

Echar mano de la bolsa que contiene U6, U3, U7 y U4. Aqui debemos comprar previamente los zocalos pertinentes:

- 1 zocalo 16 pin (8x2)
- 1 zocalo 6 pin (3x2)
- 2 zocalos 8 pin (4x2)

Yo los he comprado todos en futurlec, sino en ultimo caso se pueden fabricar a medida si teneis zocalos por ahi tirados en medio de chatarra electronica:



El zocalo para U1 (el propio chip MS) ya viene incluido en el propio kit.

Soldar todos los componentes/zocalos pero no montar todavia las cucarachas sobre los zocalos, mas adelante hay que hacer unas pruebas previas antes de meterles corriente .

Echar mano de la bolsa que contiene L1, L2, MOV1, etc. Soldar L1, L2, F1, F2, Y1. Con Y1 hay que tener cuidado puesto que es bastante delicado, especialmente las patas y una vez soldado, hay que tumbarlo sobre la placa (en la zona plateada) y darle un pegotillo de cera caliente para mantenerlo en su sitio:



MOV1 hay que apartarlo y dejarlo para el final por cuestiones de movilidad, mas adelante retomare este punto con mas detalle.

Hay que soldar dos pines en H1 (Boot), al lado de U1. El kit no trae dichos pines pero si habeis montado el Jimstim posiblemente os habra sobrado una pareja de pines ideal para este caso .

Echar mano a la bolsa de transistores (Q2, Q4...), sensor map (U2), etc.



* Apartar Q16 (el IGBT Bosch BIP373), salvo que se quiera hacer funcionar la bobina de serie, en cuyo caso seria suficiente. En caso de necesitar mas IGBT's para otro tipo de encendido es mejor meter los IGBT's iguales para que no haya diferencias de comportamiento a la hora de tunear.

* Apartar Q4 y sustituir por un TIP122, hay que comprarlo aparte. Yo lo voi a montar en un disipador bajo la MS, con los IGBT porque en el hueco pertinente del pcb no habria hueco para semejante pepino . Anteriormente, al lado de Q4, he hecho un puente en R39 y este puente no seria necesario si uno de los pines para el transistor lo sacamos del pad de R39, aqui cada uno que se las arregle como quiera.

* Soldar Q2.

* Soldar U5 (TO-220 LM2937ET-5.0), el regulador de 5V. Aqui toca echar mano de la pletina disipadora, montarla con un par de tornillos de forma temporal, luego doblar las patillas de U5, ajustarlo hasta que cuadre bien, se aplica un pelin de grasa termica por la parte inferior del componente y se atornilla al disipador con un tornillo de nylon, todo ello suministrado en el kit:





* Soldar Q22 y Q23, ojo con pasarse aplicando estaño, las patillas van muy juntas y si no vamos con cuidado se puede hacer un puente entre los pads.

* Soldar Q1 y Q5 (IRFIZ34G-ND), montados sobre el disipador de aluminio. Montar con tornillos de nylon y grasa termica, sin mica.

* Soldar Q6, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q15 y Q19. Q20 no se monta si vamos a usar una valvula de ralenti PWM, como la de serie del cali.

* Soldar Q9 y Q12 (TIP125TU-ND). Primero se doblan las patillas, se ajustan bien respecto al respectivo agujero en el disipador y luego se aplica un poco de grasa termica bajo el transistor, se pone la mica sobre la grasa y se le da otro poco de grasa sobre la mica, luego se monta con tornillos de nylon en el disipador y por ultimo se sueldan las patas a la placa. Podeis fijaros que ademas en la placa viene inscrita la palabra "mica" donde hace falta (si montais los componentes que suministran, hay otros que no lo necesitarian):



* Soldar Q3 y Q11 (TIP42COS-ND), montar con grasa termica y con los tornillos metalicos. En el kit vienen dos juegos de tornillos metalicos con unos centradores plasticos que se meten por la parte superior del transistor a modo de aislante para el propio tornillo y por debajo hay que montar primero una arandela de seguridad antes de meter la tuerca, por cuestion de seguridad .

Volvemos sobre la bolsa de resistencias y montamos R37 y R38. Estas resistencias hay que montarlas con unas laminas adhesivas termicas de doble cara que trae el kit en la bolsa de tornillos (son finitas y no vienen agujereadas como las micas, ver la primera foto a seguir) , se pegan sobre el disipador superior.





Desvalijar el DB37 macho y sacar todos los pines fuera, montar por la parte trasera de la placa (donde se quedaran las partes acodadas), enchufar el conector DB37 hembra en los pines (para que se queden todos rectos en su sitio) y empezar a soldar todos los pines. A medida que esten soldados y vayan estorbando las partes acodadas, se puede ir recortando el sobrante con un alicate:









Hay que asegurarse de que las patas de F1 queden bien apartadas del DB37 hembra o de otra forma podria quedar puenteado por la propia carcasa:



Volvemos a por U5 (el sensor map) y lo montamos por la parte trasera de la placa. El pitorro debe estar apuntando hacia la parte externa del pcb y se suelda desde la parte superior del pcb. Aseguraos primero que los tornillos (hay que usar dos tornillos de nylon) cuadran bien en su sitio y que el sensor no queda tocando contra ninguna soldadura o cosas raras y en caso de estar todo bien cuadrado, entonces soldar a conciencia y apretar bien los tornillos

Volvemos a echar mano de MOV1 y para ganar espacio yo he doblado las patas a 90º de forma que el platillo se quede en paralelo al pcb, sobre el resto de componentes colindantes y asi ganar margen para que no toque en la carcasa de la vieja motronic:



Ahora toca añadir unos pines para el conector DB9. Yo he usado una tira de pines y luego los he doblado hasta darle la forma correcta para pinchar en ella un viejo conector DB9 de Pc (los tipicos que iban pinchados en controladoras ISA), de esa forma podre tener el DB9 atornillado a la carcasa y soltar su cable rapidamente de la MS. Digo lo de doblar y adaptar porque en la placa de la MS el formato de los pines del db9 no estan alineados entre si mismos y el conector que yo utilizo tiene los pines emparejados paralelamente, no es complicado de hacer, con un alicate y un poco de paciencia despues de haber soldado los pines se hace bien.





El conector hembra negro como tiene originalmente 10 agujeros y 1 de ellos queda libre, lo ideal es cegarlo con la punta del soldador y asi no hay forma posible de montar el conector en una posicion incorrecta. Ahora hay que tener en cuenta que el orden de pines desde el conector al propio db9 en el propio pc van en otro orden, asique hay que reordenar esos cables para que vayan desde el pin "1" de la MS y el conector negro hasta el propio DB9 que ira en la carcasa. Lo mejor es reordenarlos en el propio db9, quitando la carcasa plastica y desoldando todos los cables y reordenandolos, no os recomiendo que intenteis hacer esto sobre el conector negro que va a la placa, tiene patillas bastante endebles y tendriais todas las papeletas para que se os rompan .





Hay que configurar la salida de VROUT y siguiendo las instrucciones de Marte, he montado un trio de jumpers y para que con un jumper normal y corriente se pueda conmutar. Yo he montado una pareja de jumpers y otro suelto, este ultimo hay que doblarlo haciendole dos curvas para acercar ese pin a los otros dos, asi con un solo, simple y comun jumper se podra elejir sin problema entre "optoout" y "vrout. En nuestro caso hay que dejar el jumper puenteando "TSEL" y "Vrout".





Ahora hay que configurar la entrada de la señal VR y para ello hay que soldar 3 jumpers, 2 de ellos se pueden montar en pareja sin problemas y el tercero tiene que ser independiente. Lo bueno es que aqui no hay que doblar ni adaptar nada, una vez soldados tan solo hay que pivotar el jumper para seleccionar lo que queramos, que en nuestro caso hay que jumpear tachselect y vrin





Ahora toca probar voltajes en el zocalo U1 del procesador de la MS para comprobar que todo esta correcto antes de de pinchar el procesador en la placa. Hay que enchufar el Jimstim/Megastim a la MS y teneis que ir probando todas estas patillas, tal como describe MarteDJ en la tablita que posteo al principio del hilo:



Todas deben andar sobre los 5 voltios:



A estas alturas ya podemos montar en sus zocalos U3, U7 y U5, U3 yo lo he dejado sin montar. Este ultimo es el encargado de gestionar las comunicaciones del puerto serie con la MS y ahora hay que comprobar que todo esta bien y los datos llegan hasta el zocalo U1 de la MS. Para comprobarla hay que conectar el puerto serie al ordenador y hacer un puente aqui (aprovecho la foto de MarteDJ):



Yo aunque lo he intentado con hiperterminal en XP, con la configuracion aportada en descarga, haciendo mil pruebas... el resultado fue nulo , la verdad es que no entiendo por que pero bueno . Al final he confiado en mi estupenda Ubuntu en el mismo equipo (y no es por barrer para Linux pero... esque me funciono bien asi, LME ) y arrancando gtkterm como consola para puerto serie, me ha funcionado estupendamente, asique para el que quiera una opcion Linuxera, aqui la tiene:



Ademas de las configuraciones mostradas en la imagen, para recibir eco en este programa hay que marcar la opcion "Configuration > Local Echo". Con eso ya se deberia recibir en pantalla cualquier pulsacion que envie a traves del puerto serie .

Si las pruebas de comunicaciones fueron correctas, ya se puede montar el procesador de la MS en su zocalo U1, todo deberia funcionar correctamente con el stim conectado y Megatunix/Megatune funcionando por puerto serie



At work...

Mario el diodo 1N4001 que mencionas para la PWM no me aclaro mucho con el (por lo menos con lo que aprecio en las fotos sumado a la explicacion ).



¿quidicir que al pin central de tu TIP122 llega un cablecito desde Q4 y ademas otro cablecito con +12v con un diodo intercalado en medio? En megamanual dicen de intercalarlo en el cableado de la valvula de ralenti pero yo quiero meter lo maximo posible dentro del propio pcb o en las placas anexas ¿donde y como lo has montado? ¿intercalado en el cable de atuneo o como? que no veo a ese bandido en tus fotos

Joder que de puta madre biene esto alan , se perdieron fotos del montaje de la megasquirt que fue subiendo martedj y el siguiente en meterse en estos verenjenales soy yo asi que toda la info en españolo es muy valiosa .

Ando más perdido en esto.... Tal y como estás montando la mega sirve para un calibra con motor c20xe¿?

Me autorespondo, asi se monta el TIP122 para la valvula de raleti pwm:



O asi tambien podria ser:



Fuente: http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=37891

Yo particularmente voi a tirar por la segunda opcion porque ya he hecho un puente en R39 y un conector de 3 pines soldado en el hueco de Q4 para mandar el TIP122 a un disipador bajo la MS. No tengo muy claro como montar lo mas discreto posible el diodo pero bueno, eso ya son cosas de diseño personal .




Este hilo esta enfocado a la parte de ensamblaje y por las MS que de momento se han ido montando, siempre ha sido enfocado a un 8v pero para un XE pueden ser basicamente las mismas formas, quiza algun detalle de cabledo o algo mas de hardware que haya que añadirle a la MS para manejar cosas como el sensor de picado. Evidentemente los mapas de inyeccion seran completamente diferentes y habra en ciertas cosas de tuneo que haya que afrontar de forma distinta para ese motor pero al fin y al cabo, viene siendo lo mismo

Si te quieres ir empapando en el tema te recomiendo encarecidamente que vayas leyendo CON CALMA este otro hilo para saber de que va todo esto:

viewtopic.php?f=10&t=17949

Luego si te animas y te ves capaz de afrontar toda la ensalada , el foro es tu amigo para echarte un cable en lo que se pueda

yo el diodo PWM lo monte en mi primera mega como en la foto, pero queda bastante al aire y con las vibraciones acabo petando

en mi segunda mega he montado el tip122 placa anexa y el diodo va con el cable de conexion entre q4 y la placa anexa

Ya tengo el diodo montado contra el propio pcb pero desde la parte inferior del pcb, desde la toma de 12v a la patilla de Q4. Lo he enfundado con termoretractil para evitar posibles contactos con alguna otra patilla y tras una dosis de paciencia para no acabar punteando ninguna patilla de Q4 con estaño... ha quedado estupendamente, ya pondre fotos en el post de mas atras . Tambien me he hecho un modulito de reles y esto pinta bien, no va a hacer falta montar los reles fuera de la caja y aun va a sobrar sitio para montar una megaplaca de proyectos

Algo similar a esto es lo que te as fabricado alan78?



Parece una buena manera de proteger la MEGA y simplificar la instalacion un poquito mas

Me parece que el mio es bastaaaaaaaaante mas pequeño :



Los angulitos me los he fabricado a partir de la chatarra electronica que he quitado de una tele en la que habia unos soportes tochos de los que se podia quitar unos estupendos angulos a 90º a base de radial . Con algo de tornilleria M3 de desguace he roscado con un macho la propia carcasa de la motronic y ahi se queda perfectamente atornillado.









Aqui se ve el diodo 1N4001 que he montado bajo el pcb para hacer flyback en la valvula de ralenti, enfundado en tubo termoretractil. Por culpa de ese diodo y del sensor map he tenido que montar el modulo de reles en diagonal y perdiendo un poco de espacio en el "piso 1" de la vieja caja motronic pero aun con esas sigo teniendo un buen trozo para montar mas cosas extra