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 [BRICOX] Recableado de luces, as alumbrado por solo 2 euros 
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Calibrero Silver
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Nota [BRICOX] Recableado de luces, as alumbrado por solo 2 euros
Pues eso, después de ver el post me he decido y tas comprobar con un
tester, me quedado boquiabierto tras ver que solo llegaban 9'6v a las
lámparas de cruce y acto seguido e pillado un rele, y a darle caña.

Cable en mano he hecho todo el sistema de cableado de las luces de
cruce directo desde la batería, con un fusible para evitar unos bonitos
fuegos artificiales, y un rele y unos metros de cable, todo solucionado.
La tensión después de la modificación se queda en 11,5v ,
impresionante, he? . . . 3voltios de diferencia ¡ ¡ ¡

Con todo esos voltios, he conseguido un haz de luz mas blanca mas intensa, nada que ver con la anterior, a cambio mi calibrita me ha regalado un testigo de luz fundida, que espero engañar con unas resistencias.

Bueno en breves realizare una buena limpieza de ópticas y posiblemente unas buenas bombillas, con todo esto casi estoy seguro que alumbrara mas que cuando lo sacaron de fabrica.


Última edición por ByAlfonso el Mié, 28 Ene 2004, 15:08, editado 1 vez en total



Mar, 27 Ene 2004, 00:39
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Nota 
8) Acabas de realizar el mod que yo comentaba de las luces, guapamente! 8) Lo que decia, que se pierde un 35% de luz en esa caida de tension de la mierda cableado del cali, y meterle reles directos con fusibles directos a +12v de bateria soluciona el problema cuasi-limpiamente, como ya has descubierto ;)

Me temo que para la lampara de luces fundidas no hay remedio practico... Hay que hacer un consumo creo recordar que de 2A o asi para que se apaguen, es decir, meter una piaso resistencia ceramica del copon... :? No compensa, 2a tirados al guano y una fuente de calor de la que preocuparse... :?

Habia una manera muy elegante que era cortando unos cablecitos cerca de la ecu (pero no recuerdo ahora mismo, tendria que revisar la biblioteca ;) ) Y con eso anulabas el chequeo para las luces delanteras, manteniendo las traseras (si la memoria no me falla...)

Pero la forma mas rapida, limpia y barata es directamente quitar el bulbo del marcador :roll:

Otra pega, debido al reducido espacio de alojamiento de la lampara, esta se recalentara mas de lo debido y cascaran con mayor frecuencia, pero vea yo de noche, riase la gente :lol:

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Mar, 27 Ene 2004, 01:14
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Nota 
joder cada vez tengo los dientes mas largos en este tema, asiq me dispongo a hacer dicha modificacion, ¿alguien seria tan amable de decirme la referencia de dichos reles y como deben de ir conectados??

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Mar, 27 Ene 2004, 13:31
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Nota 
Haber este es el esquma que he realizado yo, se podrian hacer de veinte
mil maneras y todas funcionarian.

Materiales:

- Rele (en una tienda cualquiera de recambios tienen).
- Porta fusible y fusible 15, 20 A.
- Cable de seccion 1,5 o 2,5 yo use el ultimo.
- Terminales fastom creo que unos 8 de 3,8mm.

Esquma:

Imagen


Desarrollo:

Para dejarlo todo un tanto curioso y aislado de las inclemencias relice la
instalacion del rele y el fusible en el interior de la caja de reles, del vano
del motor, un lugar idoneo para este tipo de piezas.

Partiendo del conector del foco, (en mi caso el izq.) creo que si se cogiera
de ambos no daría el problema del testigo de luz fundida, pues habría un
consumo, pero no estoy seguro, seleccionamos los cables marrillo (+) y
marrón (-), y sin cortarlos ,pues si conserváis la instalación original
mucho mejor de cara a futuras averías, lo conectáis al la bobina del rele.

Las bombillas las conectáremos a la salida del conmutador del rele, creo
que tiene la nomenclatura 79a, fijaros bien en esto pues si os equivocáis
las luces estarán encendidas de porvida.

El ultimo paso es conectar la otra conexión del conmutador del rele,
denominada común (conmuta con las dos salidas) al fusible y de este
directo a la batería.

La conexión a las bombillas rele y demás se realiza con los fastom.




Ay esta, si os liais mucho os lo esplico de otra manera.

Intentare averiguar si conectando los dos focos al rele se disimularia el
indicador de averia en una luz, pues de esta manera que os he explicado
solo marca aberia en el foco derecho ya que no tiene ningun consumo, y
digo disimular por que en si, si se nos fundiera una luz de corto alcance
con este sistema no lo dectaria, pero por lo menos no lo tendremos
siempre encendido ¡ ¡ ¡


Mié, 28 Ene 2004, 00:50
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Nota 
Tropic, ¿me haría vuecencia el favor de postear de nuevo el esquema que colgásteis en su día sobre este tema?

Atención, pregunta: ¿Servirían para este menester los relés standard de un Vectra, Astra, etc.? Grñieck, grñieck (sonido vultúrido :D )

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Jue, 29 Ene 2004, 02:01
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Nota 
pero bueno es que no sabeis??? dejaros de cables de reles que luego salen ardiendo coño, solo teneis que buscaros alguien que os de un porracito por delane y a cambier faros joder!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:




PD: YO TAMBIEM QUIERO HACER ESTA MODIFICACION :oops:


Jue, 29 Ene 2004, 17:47
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Nota 
OK, ahi van los dos que tengo. Para todos y ambos, materiales:

- Reles simples de 10A, de automocion, 1 por bombilla. Hasta en el carrefour lo venden ;)
- Cable de mmm... gordo! :mrgreen: Creo que 8mm... No me acuerdo de la seccion, ya os lo dire! :lol: No vale el tipico paralelo de 4mm de pichiglas que venden en el carreful... :lol:
- Fusible, 1 por bombilla, 5A para protegerla al maximo, 10A para no fundir muchos fusibles. Probar con 5A a ver si casca muchos fusibles (no deberia), llevando fusibles siempre en el coche mientras tanto ;)
- Portafusibles de automocion, uno por fusible == uno por bombilla!! :mrgreen:

Yo no me molestaria demasiado en hacer el circuito para las largas, pero bueno, ya que te pones :lol: Para hacerlo, es duplicar materiales, sin mas ;)

Ya sacare fotos a mi instalacion (la tengo casi lista para montar) y os las posteo por aqui.

Esquema basico, repetirlo para cada bombilla (obviad los valores que da, los que yo os digo son mas seguros)


Imagen

Esquema mas estudiado y protegido, pensado para cortas y largas:

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Si teneis alguna duda, pegar una voz. Este es el mod que podriamos preparar para montar en una quedada, teniendo corriente y un soldador, y los materiales esta chupao, yo os ayudaria

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Jue, 29 Ene 2004, 21:12
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Nota 
Gracias Maese Tropic :D .

Un servidor va a instalar este mod sólo en las luces de cruce. A mi dura mollera se le ocurre una idea para que el testigo de bombilla fundida se mantenga calladito:


( ... AUTOCENSURADO POR SER UNA GAÑANADA ... )

¿Podría colar o es un disparate eléctrico, qué opináis los expertos?

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Última edición por TELVM el Dom, 01 Feb 2004, 19:22, editado 2 veces en total



Vie, 30 Ene 2004, 17:55
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Nota 
Buf tengo mis dudas, ya que la electricidad siempre lleva el camino con
menos resistencia, seguira detectando un consumo minimo que no llegara
ni de lejos a los 2A que decia tropic'.


Lo que si tengo seguro es que si para cada foco ponemos un rele, el
testigo permanecera apagado, de no ser que se casque un rele.


Sab, 31 Ene 2004, 00:36
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Nota 
ByAlfonso escribió:
Buf tengo mis dudas, ya que la electricidad siempre lleva el camino con
menos resistencia, seguira detectando un consumo minimo que no llegara
ni de lejos a los 2A que decia tropic'.


Lo que si tengo seguro es que si para cada foco ponemos un rele, el
testigo permanecera apagado, de no ser que se casque un rele.


Va a dar igual tener un rele por foco o no, se va a encender el chivato fijo. Piensa que con el "vivo" que antes alimentaba el bulbo, ahora excitamos la bobina del rele... :roll: y eso consume menos que un TDI :lol:

Y a lo de Telvm, me temo que si a la corriente le pones una autopista, no va a querer volver a la vieja N-1 ni de palito :wink: No engañaras al sensor de luces fundidas (en principio)

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Sab, 31 Ene 2004, 10:27
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Citar:
Y a lo de Telvm, me temo que si a la corriente le pones una autopista, no va a querer volver a la vieja N-1 ni de palito No engañaras al sensor de luces fundidas (en principio)


Jo, jo, comprendo perfectamente a la corriente.

Así pues fuera bombilla del testigo, chequeo visual de luces traseras de vez en cuando, y santaspascuas.

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Sab, 31 Ene 2004, 11:22
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Nota 
TELVM escribió:
Citar:
Y a lo de Telvm, me temo que si a la corriente le pones una autopista, no va a querer volver a la vieja N-1 ni de palito No engañaras al sensor de luces fundidas (en principio)


Jo, jo, comprendo perfectamente a la corriente.

Así pues fuera bombilla del testigo, chequeo visual de luces traseras de vez en cuando, y santaspascuas.


Es sin duda la solucion menos complicada. Ya buscare el rollo de los cables del "sensor" que cortandolos deja de funcionar. Esto nos permitiria seguir teniendo chivato para las pilotos posteriores. Lo hare por vosotros, jejeje, porque mi jodio chivato se pasa el dia chivandose, sin tener bombillas fundidas, jejeje!!

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Sab, 31 Ene 2004, 18:55
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Hola.

El circuito de Telvm no es mala idea, pero tiene un defecto. Cuando encendamos las luces por primera vez, ya nunca podremos apagarlas, al alimentar el rele la bateria directamente.
Pero es una base para buscar una solucion. Creo que tengo una idea, pero voy a probarla antes de soltarla.

Saludos


Dom, 01 Feb 2004, 02:11
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Nota 
ManoloV6 escribió:
Hola.

El circuito de Telvm no es mala idea, pero tiene un defecto. Cuando encendamos las luces por primera vez, ya nunca podremos apagarlas, al alimentar el rele la bateria directamente.
Pero es una base para buscar una solucion. Creo que tengo una idea, pero voy a probarla antes de soltarla.

Saludos


Mmmm?

Si da las luces, entrega 12v a las luces por un lado (encienden) y por otro lado 12v a la bobina del rele (se activa y enciende las luces)....

Si quita las luces, le quita los 12v a las bombillas (se apagan) y le quitamos al rele los 12v, con lo que vuelve a su estado "normalmente apagado", es decir, les quita la corriente a las bombillas...

No se de que manera podrian seguir encendidas... se me escapa algo? :shock:

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Dom, 01 Feb 2004, 08:39
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Hola.

Vamos a ver. Cuando se activa el rele estamos alimentando la bombilla en paralero a la alimentacion original del coche. ¿Que pasa cuando apagamos las luces?, entonces la corriente que mantenia encendida la bombilla a traves del rele, a traves del cable original del coche, mantiene este activado indefinidamente, OJO, aunque quitemos el contacto.

Aparte, cuando enciendas las luces (he leido en este hilo que las bombillas tienen aprox. 9,6V) estariamos juntando dos cables, uno con 9,6V y otro con 12V. Esto es peligroso para el Check Control, al estar enviando corriente inversa.

Saludos


Dom, 01 Feb 2004, 14:41
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Citar:
entonces la corriente que mantenia encendida la bombilla a traves del rele, a traves del cable original del coche, mantiene este activado indefinidamente, OJO, aunque quitemos el contacto.


Compañero, sigo sin verlo, o no te entiendo... Si le quitas tension a la bobina del rele, es decir, apagas las luces desde el mando, el rele vuelve a su estado original, y deja de llegarle corriente a las bombillas. :roll: Si ya no hay tension, el rele no se puede quedar activado. Lo que excita el rele no es la tension directa de la bateria, si no la que llega del cablecico feo y malo de la antigua instalacion de luces...

Citar:
Aparte, cuando enciendas las luces (he leido en este hilo que las bombillas tienen aprox. 9,6V) estariamos juntando dos cables, uno con 9,6V y otro con 12V. Esto es peligroso para el Check Control, al estar enviando corriente inversa.


Mmm, pues es cierto, derivaria corriente de la bateria directamente "hacia dentro"... Definitivamente la idea de Telvm es "pinigrosa" ;)

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Dom, 01 Feb 2004, 17:50
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Vale, vale, no he dicho nada :shock: .

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Dom, 01 Feb 2004, 19:19
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Hola.

Madre mia, cada vez me explico peor, lo siento :? . He "dibujado" unos esquemas con el flujo de corriente.

Imagen
En este dibujo esta el estado del montaje antes de encender las luces desde el mando.

Imagen
Cuando conectamos las luces desde el mando la corriente va desde el coche a la bombilla y ademas al rele que lo activa y provoca que tambien vaya corriente a la bombilla directa de la bateria.

Imagen
Pero cuando desconectamos el mando de las luces, el rele sigui siendo alimentado por la corriente que el mismo deja pasar a la bombilla.
Esto se podria evitar si ponemos un diodo convencional en el camino de la corriente hacia el rele desde la bombilla
Imagen
Este esquema solucionaria el problema de la luz eterna y ademas no pondria en peligro el check control.
No lo he probado, pero "teoricamente funcionaria".
Como todo, tiene un problema", el diodo debe soportar una intensidad minima de 2 a 4 amperios, y por lo tanto se calentara mucho, debiendo refrigerarlo. No podemos atornillarlo a la chapa del coche, proque el anodo de los diodos esta en la carcasa y probocariamos un corto y adios diodo y parte del cableado.

P.D: Yo he medido en mi calibra esta tarde la tension en las bombillas de cruce y me da 11V con el motor parado y 11,5V con el motor en marcha. :?:

Saludos.


Lun, 02 Feb 2004, 00:57
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Nota 
:shock: Ondia...

Ahora si lo veo, jejeje :lol: Gracias Manolov6!!

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Lun, 02 Feb 2004, 02:23
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Nota 
a ver q piense, podriamos poner en paralelo la instalacion original de la luz de cruce hacia la bombilla de posicion para q ese circuito tuviera algo de consumo y asi se apagara la jodida luz de averia, luego controlamos los retornos un un diodo para no meter corriente x el circuito antiguo de las cortas si solo encendemos las de posicion, a lo mejor esto es una soplapollez pero en fin, es una idea mas, aunq tb os digo una cosa, tardamos 15 minutos en desmontar el cuadro y retirar la jodida bombilla

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Lun, 02 Feb 2004, 02:44
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