Acabo de ponerle a mi cali unos faros con angel eyes y he mejorado bastante en iluminación pero se nota que no llega suficiente intensidad en el cableado y aun teniendo focos nuevos el alumbrado es un poco pobre.

Mi pregunta es: necesito cambiar todo el cableado de alumbrado o sería suficiente con poner un par de relés (para cortas), en caso de que la solución sean los relés: ¿de qué potencia?

Otra preguntilla: yo antes no tenía antinieblas pero estos faros sí que las traen y quería saber si mi cali ya tiene hecha la preinstalación de antiniebla, a lo mejor con poner el interruptor en su lugar correspondiente es suficiente.

Un saludo y gracias de antemano!

Me he perdido, tio. Si I=V/R y sabemos que R es una constante para toda lampara que consuma 55W (I=P/V) la unica manera de que llegue menos intensidad electrica es que haya menos tension...

Si te refieres a intensidad luminosa, tienes 3 posiblilidades para sacarle un poco mas de jugo a esos faros:

1.-Lamparas halogenas de alto rendimiento (de 20 a 70€)
2.-Xenon (de 190€ a lo que te de la gana gastar)
3.-Lamparas halogenas de 110W+recableado+reles+protecciones (no lo recomiendo por el prematuro tueste de parabolas que provocan)



El cableado de serie del cali es mas que suficiente, ya que estas moviendo la misma potencia que con los focos serie, tu 8v tiene todo bien puesto en ese plan (cableado, protecciones y relés)



Yo tambien tengo un 8v con angel eyes y en proceso de activacion de antinieblas. El cableado lo tiene conectado ya hasta el mismo angel eye por el conector cilindrico. Solo te hace falta el boton y el relé.

Si me hago con las referencias PELO te las posteo aqui, ya que yo ando exactamente en lo mismo.

Recientemente he terminado la instalacion del bi-xenon con 4 reles, que son exactamente los mismos que usa el calibra en su caja de fusibles para los antinieblas y van sobrados.

La instalacion de los antinieblas la llevas hecha, solo te hace falta el rele, el fusible y el boton...

Ups es verdad, olvidaba el fusible!

Thx 205rallye

¿BiXenon? Que gozada tiene que ser llevar HID con arrancador instantaneo! ¿Por cuanto te ha salido esa maravilla? ¿Unos 450€?

JAJAJAJA

Se me olvido poner las comillas en el termino "bi-xenon"

Lo llamo asi, porque llevo xenon en las cortas y en las antinieblas, de ahi que haya usado 4 reles....por cierto, estrategicamente colocado dentro de la caja de reles del vano motor....

Entonces supuestamente con poner el relé, el fusible y el botón, lucirán mis antinieblas!! Joé, parece fácil.

Debo suponer que el relé está en la caja de relés ubicada en la esquina del capó más cercana al puesto del conductor verdad?

Y el fusible en su correspondiente caja de fusibles (la general), se distinguirá bien el simbolito verdad??

Si es tan fácil a lo mejor mañana lo consigo hacer rular, un saludo y gracias compañeros.

Lo reles de antinieblas los tienes en la caja de fusibles del interior.

Veras un rele pequeñito negro que es el del antiniebla trasero.

El del delantero va justo al lado de el y es exactamente igual.

Ya rulan los antinieblas, les he puesto el relé del antiniebla trasero y el botón del aire acondicionado, sacrificamos un montón de cosas para ganar en alumbrado eh??.

Ahora queda por hacer una labor importante: REGULACIÓN DE LOS FAROS, ya los he regulado en altura con el alumbrado de cruce pero las largas están bajísimas (incluso más que las cortas) y encima un poco desviadas hacia los lados.

¿Cómo se regula esto en los faros con angel eyes? supongo que hay que aflojar un tornillito que aprieta una corona dentada contra dos guías de plástico y moverlo luego a nuestro antojo verdad? pero la verdad es que está bastante complicado aflojar o apretar dichos tornillitos con los faros puestos.

Espero que los que ya tienen estos faros y lo han tenido que regular me den ideas.

P.D.: los focos por detrás también tienen unos taponcitos negros que salen a presión, lo que tenemos detrás servirá para regular los focos?

MEEEEEECCCC!!!!

El cableado de serie del Calibra se come un alto porcentaje de luminosidad en forma de caida de tension traicionera se pueden perder tranquilamente entre 1 y 2,5 voltios en el cableado. Todo esto provocado por la calidad del mismo, y porque la tension pasa por el check de luces antes (esto lo he descubierto hace poco )

Recablear las cortas con reles y fusibles independientes mejora la iluminacion. Tengo el brico preparado para montar desde que tengo un calibra, antes de que existiera el club Soy un huevon Levanto el hilo donde puse mis esquemas:

http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=289

Efectivamente eso es asi en los calibras con check no se como ira en los que no disponen de check (¿Rallye quizas lo sepa?).

Lo mejor es medir polimetro en mano ya que no pasa de igual manera en todos los calis, puede ser más o puede ser menos.



No veo por que hay que cambiar los reles si aumentamos el consumo.



¿Para cuando la brico de los fenos? (Tropic pareces un funcionario por la rapidez lo digo ).

Mi teoria:

Material conductor COBRE (Cu)

-resisitividad 0.01786 Ohmios x milimetro cuadrado/metro @ 273,2º K
-constante alfa de 420 x 10^-5

Cuantifiquemos...

Vo-V = 2 x r x L x I / S
Vo-V = 2 x 1,8 x 0.01786 x 5 x 4,17 / 1
Vo-V= 1,34 Voltios

Para una seccion de 1 mm^2, y una longitud de 5 metros moviendo una H1 de nuestros calis a 13,2 V de bateria cargada a la lampara nos van a llegar menos de 12V.

-Con cable de 1,5 mm tendriamos 0,894 V de CDT, 6.77%
-Con cable de 2,5 mm tendriamos 0,536 V de CDT, 4.06%
-Con cable de 4,0 mm tendriamos 0,335 V de CDT, 2.54%
-Con cable de 6,0 mm tendriamos 0,223 V de CDT, 1.69%

Mas seccion ya seria aberrante

Ahora al turron: PERDIDAS DE POTENCIA

Po-P = I^2 x R

Las resistencias de las lineas son:

0,01786 x 10 / 1,0 = 0,1786 Ohmios
0,01786 x 10 / 1,5 = 0,1109 Ohmios
0,01786 x 10 / 2,5 = 0,0714 Ohmios
0,01786 x 10 / 4,0 = 0,0447 Ohmios
0,01786 x 10 / 6,0 = 0,0297 Ohmios

Por tanto perderemos en las lineas:

Po-P = 17,3889 x 0,1786 = 3,10 W
Po-P = 17,3889 x 0,1109 = 1.93 W
Po-P = 17,3889 x 0,0714 = 1.24 W
Po-P = 17,3889 x 0,0447 = 0.78 W
Po-P = 17,3889 x 0,0297 = 0.52 W

Pero OJO que esto es consumo añadido para la bateria, no que restemos esos watios a los de nuestras lamparas.

En las H1 a resistencia R constante de 3,17 Ohmios a la tension nominal Vo de 13,2 V suponemos una potencia P nominal de 55 W

Calculando la tension final V de las formulas de la caida de tension para cada seccion

Para 1,0mm => 13,2V - 1,340 V = 11,860 V
Para 1,5mm => 13,2V - 0,894 V = 12.306 V
Para 2,5mm => 13,2V - 0,536 V = 12,664 V
Para 4,0mm => 13,2V - 0,335 V = 12.865 V
Para 6,0mm => 13,2V - 0,223 V = 12.997 V

Y ahora la POTENCIA REAL a esa tension mediante P = V^2 / R

Para 1,0mm P = (11,860)^2 / 3.17 = 44,37 W
Para 1,5mm P = (12,306)^2 / 3.17 = 47,77 W
Para 2,5mm P = (12,664)^2 / 3.17 = 50,59 W
Para 4,0mm P = (12,865)^2 / 3.17 = 52.21 W
Para 6,0mm P = (12,997)^2 / 3.17 = 53.29 W

Con lo cual las PERDIDAS ELECTRICAS EN LAMPARA son:

Para 1,0mm 55 - 44,37 = 10,63 W (19.32%)
Para 1,5mm 55 - 47,77 = 7.23 W (13.15%)
Para 2,5mm 55 - 50,59 = 4,41 W (8.02%)
Para 4,0mm 55 - 52.21 = 2.79 W (5,07%)
Para 6,0mm 55 - 53.29 = 1.71 W (3.12%)

Aviso: estos calculos son aproximados, pendientes de comprobar in situ.

Fin de la teoria. Tropic a la vista de los resultados cual te parece mejor opcion para pasar a la PRACTICA?

Carlos creo que tropic se refiere a recablear cortas con fusibles y reles independientes para separar un unico circuito en dos, con lo que disminuimos la intensidad en cada uno de ellos a la mitad, por tanto la caida de tension se reduce de igual manera y el rendimiento aumenta.
Mis calculos ya los he hecho ateniendome a ese criterio. Un cali de serie puede dar facilmente 2,68 Voltios de caida de tension con un solo circuito, con lo que ATPC un 40% de potencia en lamparas.

En esta ocasion el huevon fui yo por contestarle a TIBURON antes de hacer un par de numeros y suponer la tension como otra constante...

Para lo de los frenos te aconsejo que te compres una llave de racores. Si puede ser, una 9/10.

Con la 10 sacaras los racores y con la 9 abriras el purgador.

Nosotros se la tuvimos que pedir al del local de al lado y oye, manica de santo....

Esta claro, la bateria va en el timon de profundidad, en la popa, asi me ahorro los calculos para la 3ª luz de freno!

¿Pues no dije que eran aproximados? Casualmente las caidas de tension no difieren tanto de tus indicaciones...

Eso es nada mas para hacernos una idea, si quisiera ser preciso tendria que tener en cuenta que la masa viaja a traves del hierro del coche, perdidas por contactos, por corrosion entre metales de distinta naturaleza, temperaturas de los conductores, check de luces, etc. Daria para un [Docux] en 5 practicos volumenes

Ahora lo he entendido.


Como dice Rallye sin una llave de racores es muy facil joder un racor, a mi me resulto imposible soltar los racores del ABS de mi otro cali al desguazarle no quedandome mar remedido que cortar las tuberias.

Pues busca una fecha para empezar la obra que subo pá ya.

Okis Carlos, supongo que para Septiembre ya Me da que se van a juntar varias cosas, ahora unas por tema piezas




Claro, yo mido aproximadamente 5 metros, y mi miembro andará tb por ahi

Las caidas no difieren de las que yo he dicho, pero hay algo que te has olvidado: el check control mete el cazo en el total de Vs chupando su parte no es solo caida por resistencia del cableado...

No creo que pase de metro y medio el cableado de luces...

A proposito de eso... ¿Como funciona el check? ¿Trafos de intensidad? ¿Letronica? Si dices ke tiene tantas perdidas letronica va a ser que no es.

El cable si no pasa de metro y medio ya puede ir rectito a la lampara del copiloto desde los reles, connotaciones falicas a parte

Ni "carvo" ni con 3 pelucas.

Es buena hora para desquitarse este brico esta realizado, funcionando, probado, y con muy buenos resultados!!

Bueno, yo he hecho mi propia version simplificada de este esquema, he utilizado un solo rele para ambas bombillas, con un fusible de por medio, y he utilizado tan solo uno de los "vivos" que vienen del mando de luces para encender las cortas.

Numeracion del rele:

-
-
-
-

Operando...

Del mando de cortas llegan dos cables amarillos hasta cada una de las bombillas. Estos dos cables se pueden encontrar en el mazo que pasa al lado de la bateria, justo debajo del punto de masas masivo

Abrimos el mazo, localizamos los dos cables amarillos, los cortamos, y empezamos a empalmar:

Primero, anulamos uno de los cables que vienen del mando. Con aislarlo con termorretractil seria suficiente.
El otro amarillo que viene del mando sera el que active el rele (en el dibujo, el cablecito que va a la bobinita)
Los dos cables amarillos que van hacia las bombillas, los unimos entre si, y los llevamos hasta uno de los contactos del rele.
El otro contacto del rele va, mediante fusible de 10A, a la bateria.

Consejos sobre uniones y cables:

Seccion 4 o 6mm para los cables
Mejor buenas soldaduras para las uniones que cualquier otra cosa.
Las conexiones al rele, con conectores faston con cobertor aislante, y a estos conectores, el cable bien soldadito.
Aislar los puntos de union adecuadamente, con termoretractil, y proteger despues con unas vueltas de cinta aislante.



En breve fotos de mi instalacion para que tengais una idea de como se hace. Lo que mas me costo fue encontrar los cables en el mazo, tenia claro que debian pasar por ahi asi que tirando de esquemas y de mi antiguo brico (en papel, a mano! ) localize el amarillo, abri el mazo, puse las cortas, corte el cable.... se apago la luz y por ende, encontre el cable