Re: Problemas con Stim. Pág. 5: Comienzan las modificaciones

[facrespo]

Saludos, Marte.

Mirando la plaqueta de frente (con la banda disipadora de calor hacia arriba) la pata derecha del U5 da 5,06-5,07v, la del medio 0,02v y la de la izquierda varía entre 9,58 a 9,62v. El negativo lo puse en el negativo del mismo trafo, de donde saco los cables que van a los pines 28 y 7 del DB37.

Si al negativo lo pongo en otra masa (por ejemplo, el tornillo de un mueble de metal puesto sobre el piso), me da: pata derecha 3,46 a 3,59v; medio -0,01 a 0,02v; pata izquierda 5,76 a 5,98v.

Calienta bastante este U5, eh!

El cable amarillo viene del paso 22 del megamanual, donde dice: "If you will be using an ignition output signal to control a coil or ignition module with MS-II, you will, likely be directed to jumper JS10 to:

* IGN, or
* IGBTIN, with IGBTOUT jumpered to IGN"

Es porque no voy a usar motor paso a paso, sino señal de encendido por bobina. El cable va de JS10(Ign) a IGBT IN; tambien le puse un jumper de IGBT OUT a IGN, ambos relacionados con lo mismo.
Si tu opinión es distinta, obviamente que va a ser escuchada.
Abrazo.

[MarteDJ]

Prueba cojer masa desde el disipador o donde pone gnd en la pcb

[facrespo]

De esa forma:
pata derecha 5,03v
medio 0,00v
izquierda 9,71 a 9,73v

... te habrás dado cuenta que no entiendo mucho...

[MarteDJ]

mmm ese regulador esta correcto

tienes que tener alguna perdida por el camino, revisa los componentes de la fuente en primer lugar, podria haber alguna resistencia mal o algun condensador al reves

[facrespo]

Cómo hago la revisión, Marte; ¿tengo que medir con voltímetro de alguna forma en especial?; acordate que yo, de electrónica: nada.

[MarteDJ]

es facil

repasa los pasos del 1-23 del manual
comprueba que el componente es el correcto y esta en polaridad correcta
comprueba no tengan soldaduras frias

si esta todo OK

comprueba no tengas puentes entre pines, sobretodo en los transistores pequeños
limpia la placa con alcohol isopropilico o acetona

tienes que tener practicamente el mismo voltaje en el regulador que en el zocalo, sino la MS se va ha hacer un lio con las señales de los sensores, pues suele usar este voltaje como referencia en la medicion

[facrespo]

Oka Marte, me fijo, y gracias por la paciencia.

En un rato te aviso.

[facrespo]

Los capacitores están con la polaridad correcta, al igual que los diodos; repasé 1 o 2 soldaduras que se veían opacas; te puedo asegurar que no hay puentes entre las soldaduras. Limpié con acetona (quitaesmalte de mi mujer) y me dió 4,73v (primero 4,75v y después quedó fijo en 4,73v, un poco más que el 4,70v anterior).

Parece que sigue jodiendo algo.

A algunos diodos los voy a sacar y soldarlos de vuelta porque de un lado aparecen bien y del otro se ven apenas opacas las soldaduras.

[Alan78]

Si es un problema de soldadura prueba, no se que soldador tienes, pero con uno que tenga termostato, lo pones a unos 350/400 grados y en cuanto fundas el estaño de esa soldadura, aportas un poco mas de estaño y mueves la punta del soldador de arriba a abajo para mover el estaño, de esa forma se ira colando poco a poco hasta salir por el otro lado de la placa, asi te evitas que si hay algun pad defectuoso y una soldadura insuficientemente profunda, acabe haciendo contacto de cualquiera de las maneras

[facrespo]

Si es un problema de soldadura prueba, no se que soldador tienes, pero con uno que tenga termostato, lo pones a unos 350/400 grados y en cuanto fundas el estaño de esa soldadura, aportas un poco mas de estaño y mueves la punta del soldador de arriba a abajo para mover el estaño, de esa forma se ira colando poco a poco hasta salir por el otro lado de la placa, asi te evitas que si hay algun pad defectuoso y una soldadura insuficientemente profunda, acabe haciendo contacto de cualquiera de las maneras

Así es como hice con las soldaduras que se veían frías, aportándoles un poco más de estaño. Quizás queden un par "sospechosas" que no tienen un brillo franco, pero tampoco están opacas.

Gracias Alan.

[Alan78]

Que la soldadura este opaca no tiene por que ser sifnificado de que no este bien hecha, eso puede ser por falta de limpieza de la punta del soldador (incluso de la calidad del propio estaño), que acaba haciendo como carbonilla y luego la soldadura no queda bien brillante con su barniz. Lo importante es que el estaño se agarre bien a los pads de la placa y que la patilla del componente en cuestion tenga la mayor superficie posible en contacto con el estaño. En muchos pcbs de varias capas tienen los pads entre capas unidos por el agujero central, entonces si por casualidad esa union se rompe (dificil de ver), el pad de una capa deja de hacer contacto con la otra capa y entonces vienen los problemas, por eso es recomendable fundir estaño hasta que salga por el otro extremo, aunque luego si hay que cambiar un componente sea mucho mas latoso

[facrespo]

Por lo que me fijé y por cómo vine haciendo las soldaduras, en todas el estaño sale por el otro lado. En algunas, con la guía de Maese Marte, las tuve que repasar; de todas maneras tus datos son muy valiosos, no lo sabía.

Mañana voy a repasar otra vez.

Gracias Alan, para mí todo dato es bienvenido y lo valoro mucho.

[Sphinx]

Supongo k ya revisaste las resistencias y todos los componente, yo lo volveria hacer alomejor con el calor del soldador se daño alguna resistencia y te esta cortando el paso de corriente.

[facrespo]

Supongo k ya revisaste las resistencias y todos los componente, yo lo volveria hacer alomejor con el calor del soldador se daño alguna resistencia y te esta cortando el paso de corriente.

Ya lo hice, figura en la página 1 y no sé cómo interpretar los valores que encontré.

Gracias, sphinx.

[MarteDJ]

comprueba el voltaje en las tomas de la protoarea donde pone 5V

si te da el mismo valor que en el zocalo probablemente el problema sea el fusible F1, comprueba las soladaduras y el voltaje en cada una de las patillas, si da menos en un lado que en otro este es el fallo

tambien podrian ser sospechosas L1 y L2 de perdidas de voltaje

[facrespo]

En protoarea, da 4,73v; igual que en el socket.

F1 caso curioso: Lo medí varias veces; al principio me marcó 0,23 y -0,26. En un momento marcó 0,38v y -0,26 y después quedó en 0,26 y -0,26v.

L1 y L2 marcan 0,00v; ¿cuánto deberían marcar?.

[MarteDJ]

digamos a la salida del regulador de voltaje tenemos F1 asi que tendrias que tener 5V

seguido va el pin20 del zocalo donde deberias tener el mismo voltaje 5V

L1 filtra el pin1
L2 filtra el pin31

asi que el voltaje seria el mismo en cada cada caso a la salida de la bobina 5V

demas causantes de perdidas pasado F1

D19 este diodo tube que cambiarlo, pero en mi caso la MS no funcionaba despues de un petardazo que dio, quizas el tuyo tenga fugas

C19, C30 y C22

nota: tienes que buscar voltaje en los componentes, asi que con el polimetro en Voltaje pon una pata a masa y la otra ves probando, ojito que a veces no tenemos buen contacto sobre el estaño sucio o mal soldado, esto puede ser indicativo de una soldadura fria

los esquemas estan el la Web oficial, te dejo aqui el de la fuente de alimentacion

[facrespo]

Como buen bestia, los había medico con las patas del polimetro en las patas del componente en lugar de buscar masa en la banda disipadora. En fin.

Con masa en la banda disipadora:

F1 en una pata 4,74v y la otra 5,03v
L1: 4,73v en las dos patas
L2: también 4,73 en las dos patitas
D19: en una pata 4,73v y en la otra 0,00v
C19: en una 4,73 y en la otra 0,00v
C30 aún no lo monté
C22: en la pata (+) 4,72v y en la otra 0,00v

Voy a seguir el paso a paso del montaje e ir midiendo cada uno de los componentes y te digo.
Por ahora parece que tengo que cambiar F1, ¿puede ser?

[facrespo]

El resto de las mediciones, una por una.

MOV1: 9,36v en una sola pata
C15: 9,36V en una sola pata
C17: 5,03v en una sola pata
C18: 5,03v
C19: 4,72
C23: 4,72v
C22: 4,72
D9: 8,39 en la pata que mira a DB9 y 5,04 en la otra
D10: 8,53 en la pata que mira al socket y 9,36 en la otra
D11: 9,36 la pata que mira al DB37 y 0,00 en la otra
D12: 8,53 la pata que mira al socket y 0,00 la otra
D13: 0,00 en las dos patas
D19: 4,72 pata con banda negra y 0,00 la otra

L1 y L2 ya te las pasé

F2: 4,72v las dos

U5 ya lo vimos

Esto es lo que encontré. Las soldaduras están bien. ¿Qué más reemplazo además de F1?

[MarteDJ]

Solo F1, fijate en el esquema como separa la fuente del zocalo, debe estar medioquemado y por eso hace resistencia

Despues tienes que terminar de montar la MS, y hacer los test con el stim