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 [BRICOX] Restaurando un SEH 
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Nota [BRICOX] Restaurando un SEH
Saludos compañeros!

Hace unas semanas me hice con un 20SEH procedente de un Vectra A GT del 90 con 145.000 km. La idea es restaurarlo y prepararlo un poquito, fuera del coche, y despues montarlo en Rocio 8)

Llevo algunos dias dale que te pego ](*,) desmontando y limpiando, y lo mas gordo esta fuera. Voy a empezar a poner fotos, listados de piezas, precios, y a disparar preguntas... :)

Un saludo, hasta ahora!

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Mar, 25 Abr 2006, 11:01
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Nota 
Listado de piezas y precios

Utiles de limpieza:

- Palangana rectangular 47lts 8,90€
- Palanganita 5lts 4€
- Forza limpia hornos 3,05
- Cilit bang 3,25
- Guantes 1,20€
- Cepillos 1€
- KH7 5 botellas 10€
- Lubricante tipo WD40 2€


Con este material he desinfectado los pistones y la culata.

Piezas:

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Piezas compradas:

Voy dandolas caza poco a poco en ebay :)

Juego de juntas parte superior:

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Juego de empujadores y taques:

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Última edición por Tropic el Vie, 07 Jul 2006, 17:36, editado 4 veces en total



Mar, 25 Abr 2006, 11:02
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Nota 
Fotos DIA 0

Sacando Motor del Vectra GT en Madrid, 4 o 5 horas reales, pero mucho tiempo de risas, de bocata, y de debate tecnico para sacarlo de ahi :lol: Aqui teneis el [DOCVX] en el que se pormenoriza el proceso:

http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=9784


:arrow: Como sacar un SEH de un Vectra GT con 2 cajas de herramientas sencillas, 2 gatos, 2 borriquetas, 7 llantas viejas, y unos cuantos pares de manos :lol: :lol:

- Bateria fuera! Soltamos toda la electronica/electricidad, conectores de la rampa de inyeccion, dejando el cableado apartado. Quitamos los manguitos del circuito de refrigeracion traseros (2, calefaccion interior) y los delanteros (2 vaso de expansion, 2 radiador, superior e inferior) Como el radiador estaba hecho mistos, lo sacamos, para facilitar la tarea.

- Sacar caja de filtro de aire, soltar cable acelerador y cable de embrague, soltar balancin de palanca de cambios (como si fueramos a instalar un quickshift)

- Soltar amortiguadores desde las copelas, cuidado con los muelles! (aqui ya teniamos el trabajo practicamente hecho, solo quedaba un lado por quitar) soltar tambien rotulas de direccion.

- Levantamos coche con gatos desde los apoyos laterales delanteros, alternativamente, hasta conseguir meter dos llantas a cada lado, para elevar el morro. Esto que he resumido en 2 lineas nos costó una tacada :lol: ya que el suelo era blando y los gatos se clavaban y hundian en el suelo, igual que las borriquetas :P Por ello utilizamos las llantas viejas que habia por alli, y tacos/tablas de madera para apoyar bien el gato. Se nos cayó el coche un par de veces y todo :lol:

- En esta posicion, y debido al peso del motor, el coche entro en perdida y pico morro hacia tierra :jaja: asi que "usé" :mrgreen: a un par de big boys como contrapeso, subidos al maletero del Vectra, mientras yo ponia otro taco de llantas en la parte delantera para mantener el morro bien arriba. De esta manera el coche quedo perfecto para meterse por debajo a operar 8)

- Soltar linea de escape. Lo ideal, quitar del codo de colectores hacia atras. La linea cayo entera al suelo segun quitamos los 4 tornillos del codo :lol: pero en un coche entero, deberiamos haber soltado catalizador desde la junta flexible, y un soporte con el bloque que tiene el tramo lambda ;)

- Ahora mismo, el motor esta sujeto por sus soportes y por la cuna. Colocamos un gato con varios tacos de madera sujetando la cuna en la parte trasera, y fuimos aflojando tornillos de la cuna poco a poco. A partir de aqui, ya hay que andar con pies de plomo, y pasar el menor tiempo posible debajo del coche... Tras soltar la cuna, ir soltando poco a poco los soportes de motor, viendo como se mantiene el conjunto sujeto por el gato... En cierto punto recuerdo que quitamos el gato :-k y segun fuimos quitando soportes, el motor aterrizo en el suelo con cuna y todo, quedandose medio encajonado con las llantas delanteras y apoyado en parte en un lateral del hueco motor. Un par de empujones, y motor al suelo :mrgreen:

- Ahora sacamos el motor de debajo del coche. Añadanse 2+ Big boys al maletero del coche, 2 o 3 tipos normales :lol: levantando la punta del chasis, y a la de tres conjuntas esfuerzos para levantar morro, mientras otros 2 o 3 tiran hacia fuera en diagonal del conjunto cuna+motor. Ya esta fuera :)

- Quita tornillos para desmontar cuna y dejar motor suelto, y ahi lo tienes, listo para cargar :)

Metimos la pata, sip :lol: nos cargamos el eje del balancin de cambio por no soltarlo con anterioridad, que hubiera sido mas facil :P como va integrado con el soporte motor trasero, tocará cambiarlo antes de remontarlo. El cable de embrague tambien es mas facil soltarlo antes de soltar cuna o soportes :lol: :P


Aqui teneis fotos del proceso, en el [DOCVX] hay alguna mas.



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Fotos Dia 1:

En 2 horitas, levantada culata. Mediante vasitos de plastico, aceite y WD40 a tutiplen, se mantienen todas las piezas y tornillos ordenados, limpios y marcados:

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Fotos Dia 2:

2 horas y media, carter y caja de cambios fuera, pistones fuera. Seguimos teniendo a mano vasitos de plastico, incluso jarras de litro :lol: para ordenar y marcar todo el piecerio que va saliendo. Me llevo a casa a remojar en KH7 tanto pistones como culata.

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Fotos Dia 3:

Mas limpieza, mas baños en Cillit Bang, mas KH7, mas frota-frota... Detalles de las palanganas y aperos.

No vuelvo a sumergir nada en KH7... el cillit bang funciona mejor para desincrustar y sobre todo no oxida/ennegrece las piezas :P El remate final si se puede hacer con KH7 y un estropajo, pero aclarando rapidamente y engrasando la pieza despues (para evitar el oxido) Aun me faltan fotos por poner, pero ya estan todos los pistones limpios, engrasados, y guardaditos esperando una buena pulida :)


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Última edición por Tropic el Mar, 16 May 2006, 12:30, editado 4 veces en total



Mar, 25 Abr 2006, 11:02
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Planning de pulido:
- Pistones, de primer segmento hacia arriba
- Camaras de combustion
- Valvulas
- Ports de escape

Texturizado:
- Ports admision

Materiales de pulido:
- Lijas de agua: 800, 1200, 1500 y 2000.
- Dremel: puntas de fieltro con pasta de pulir.

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En breve pondre fotos de los pistones, tras unos baños "overnight" en Cillit Bang y despues en KH7, ya no estan ni tan pringosos, ni la carbonilla tan puñetera :lol:

El siguiente paso sera pulirlos. Dispongo de:

- Lijas de agua: 800, 1200, 1500 y 2000.
- Dremel: puntas de fieltro con pasta de pulir.
- Igual compro pasta de diamante :-k


Ahora tengo un par de dudas:

:arrow: Se pule entero y verdadero?
:arrow: La cabeza del piston tiene un microrayado concentrico, si lo respeto, nos olvidamos de pulir a espejo, si me lo cepillo y pulo a espejo, le habre quitado algo de material a la cabeza :?

Como procedo? :cuñao:

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Mar, 25 Abr 2006, 12:18
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Tambien me voy a meter con el porting a la culata :twisted:

La primera comidita a los ports :lol: creo que podran hacermela en un taller fresador, para el acabado, Dremel, fresas, lijas, creo que tengo de todo :-k

Ahora bien, cuantos mm me como? :)

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Mar, 25 Abr 2006, 12:27
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Nota 
Otra pregunta mas :mrgreen:

Que granos/numeros tiene la pasta de esmerilar para valvulas y asientos? Precio?

Yo he localizado pasta en varios granos hasta el 800, alrededor de 30€ el bote, 250grms :P

Y pasta de diamante :shock: en varios granos (se mide en micras) a 25€ los 5grs (jeringuilla)

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Mar, 25 Abr 2006, 12:38
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Nota 
Citar:
(Pistón) Se pule entero y verdadero?


No, si nos ponemos a pulir, solo la corona, por su parte exterior, y solo 'del segmento superior p'arriba'.

Citar:
La cabeza del piston tiene un microrayado concentrico, si lo respeto, nos olvidamos de pulir a espejo ...


Yep.

Citar:
... si me lo cepillo y pulo a espejo, le habre quitado algo de material a la cabeza


Yep, y teóricamente baja la compresión, pero puliendo pistones solo te llevas un mínimo, que con un poquito de rectificado de culata se compensa de sobra, y con un rebaje más agresivo ni te enteras.

Sobre la textura de pistones y cámaras hay dos escuelas, la 'turbulenta' y la 'térmica'.

La 'turbulenta' sostiene que (igual que en los ports ADM) es mal asunto pulir a espejo, pues la alfalfa no vaporiza bien y se queda pegada a las superficies.

La 'térmica' sostiene que puliendo a espejo se mejora la eficiencia térmica (se pierde menos calor 'por las paredes').

Suit yourself.

Servidor opina que la verdad anda exactamente por el término medio :wink: :wink: :wink: .



Citar:
La primera comidita a los ports creo que podran hacermela en un taller fresador ...


¡CUERPO A TIERRA! :?

Citar:
... para el acabado, Dremel, fresas, lijas, creo que tengo de todo


Yo, si tuviera de todo, me lo haría yo todo. DIY.

Citar:
Ahora bien, cuantos mm me como?


¿Comer :-k ? Uy uy. Mi opinión por lo que pueda valer:

Para un porting de calle, sin cambiar a vulvas más grandes, no tiene sentido agrandar ports. En los ports ADM solo hay que 'comer' para:

- El matching con colector ADM si hay tropezones a contraflujo


Imagen

- 'Despejar el conducto' (guía vulva a rassss, cinturita de avispa en las vulvas).

Como te pongas trigger-happy con la Dremel a 'agrandar ports' te cargarás la velocidad del aire y la respuesta en bajas y quizá en medias. Eso si no 'calas a agua' == culata a la basura.

Y en cualquier caso, lo importante de verdad es lo que se haga en la zona inmediatamente upstream del asiento de vulva (el valve-bowl, los tropezoncitos justo encima del inserto del asiento):


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Y ojo con enciscarnos con el SSR, que mira donde esta el agua, y again enderezar el SSR se carga respuesta abajo.

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Última edición por TELVM el Mar, 25 Abr 2006, 14:09, editado 4 veces en total



Mar, 25 Abr 2006, 12:54
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Master Calibreitor!
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Nota 
Citar:
Que granos/numeros tiene la pasta de esmerilar para valvulas y asientos?


'Fino' y 'grueso' :mrgreen: :

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Última edición por TELVM el Mar, 25 Abr 2006, 14:10, editado 1 vez en total



Mar, 25 Abr 2006, 12:58
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Nota 
Hola tropic, yo lo q haria seria 1º decidir q tipo de piezas le pondre, originales de opel, piezas de calidad aunque de otras marcas, o el tipico repuesto generico, o mejor aun lo mejor de cada uno. Muchas veces te sale mas barato o al mismo precio poner piezas de calidad o competicion q las propias de opel.

Empezando por orden del cuadro q has puesto:

*Puedes poner junta culata del Z20let (cuidado con el apriete).
*Las demas juntas pueden ser genericas, si total vas a cortar juntas para igualar los puertos con culata y demas, la calidad de las de opel y generico es similar.
*Nunca he tenido malas experiencias con tornillos genericosni he oido nada raro, es en funcion de presupuesto, mejor ahorrar por aqui para gastar en otra cosa mejor.
*Los casquillos glyco son muy buenos calidad contrastada y muy baratos. De todas formas cambiar casquillos sin rectificar el bloque si lo hace uno mismo esta bien, si no no tiene mucho sentido.
*Segmentos, aqui hay muchas opciones, ya sea por marca o por lo q ponemos. Yo he visto muchas cosas, poner sobremedida sin rectificar bloque,comiendo las puntas para q cuadre perfectamente, llevar a rectificar el bloque y poner segmentos a medida y tb pistones, quizas ya fuera de presupuesto para lo q uno queire.
* VAlvulas ,dependiendo como esten, normalmente se cambian las de escape,a no ser que quieras poner sobre medida, risse tiene cosas curiosas a precio razonable. depende de presupuesto.
*Las correas genericas tienen bastante calidad, tb depende de la marca, por ejemplo Dayco o Power grip, muy buenas marcas, son marcas q los febricantes les piden q hagan sus productos, Opel seat etc entre ellas.
*Filtros los mismo, bosch , man, etc etc, no tienen q envidiar nada a Opel.
*Los taques puedes comprarlo o desarmarlos tu mismo y los dejas como nuevo, es muy facil, se limpia todo y quedan igual q nuevos.
* Muelles de valvulas, yo los pondria a juego con el arbol de levas, si no pones el de serie, seria indispensable poner muelles reforzados.

Esta muy bien q limpies todo, pero por lo menos yo nunca he podido dejarlo igual q las rectificadoras con sus productos de descarbonizacion. Por poco dinero y nada de esfuerzo te lo dejan perfecto.

No se, se me ocurren muchas cosas, pero quizas no sean aplicables a tu proyecto, yo estoy haciendo algo parecido, pero enfocado un poco mas ganar potencia en altas, no veo tan necesario q el coche tenga mucha pontencia a 2000rpm, quizas prefiero utilizar un poco mas la caja y q me de la potencia desde 3500 hasta 7000 o mas si es posible.

Me alegro mucho de poder participar en un foro de mecanica como este.

Saludos desde canarias

Aritz Alday


Mar, 25 Abr 2006, 16:02
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lo de las rallas de los pistones como ya te he dicho por pm es consecuencia del torneado del mismo, con un estropajo quite los surcos de mis pistones :roll:

en cambio los pistones LET los rectifican para hacerles el pocito, por eso no tienen surcos :)

yo puliria todo a espejo, camaras, valvulas y pistones, para cuaidarnos del picado 8)

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Mar, 25 Abr 2006, 22:37
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Nota 
Para pulir a espejo, lo mejor esto:

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Un cordial saludo.

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Mié, 26 Abr 2006, 03:49
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Nota 
Alumno tiene razon. Con ese aparejo pulo yo siempre los motores de las motillos y quedan pulidos a espejo. Y todo por 11eurillos cortos. Ta luegos

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Mié, 26 Abr 2006, 23:32
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Nota 
Como es eso del pulido a espejo de los pistones¿? Se pulen solo los laterales que pegan contra los cilindros o tambien el cabezal? Y si las valvulas se mantienen las de serie ¿En un NE que defectos suelen tener en el porting? Quizá mas adelante me plantee la reconstrucción de uno de los NE que tengo de repuesto y restauración de una F16, que lo de abrir una caja de cambios es algo que tengo pendiente de trastear :twisted:

Buen brico Tropic, estos datos siempre vienen bien :wink:

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Dom, 07 May 2006, 08:13
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Citar:
Se pulen solo los laterales que pegan contra los cilindros o tambien el cabezal?


Solo el cabezal.

Citar:
Y si las valvulas se mantienen las de serie ¿En un NE que defectos suelen tener en el porting?


No entiendo, ¿podría replantear la pregunta?

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Dom, 07 May 2006, 22:04
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Nota 
TELVM escribió:
Citar:
Se pulen solo los laterales que pegan contra los cilindros o tambien el cabezal?


Solo el cabezal.

Citar:
Y si las valvulas se mantienen las de serie ¿En un NE que defectos suelen tener en el porting?


No entiendo, ¿podría replantear la pregunta?


Quizá pensé en alto y plantee mal la pregunta.

Me refiero que hablais muchas veces de ensanchar el porting de admisión, pulirlo y demas, pero supongo que el ensanchamiento de la admisión tendrá un efecto contundente con el cambio de valvulas de mayor sección, pero en caso de tener valvulas de serie ¿que se debería mejorar? Supongo que de serie los porting no vendrán optimizados por cuestiones de economía en el mecanizado de las piezas y demas ¿Cuales son los tipicos defectos y puntos a tener en cuenta en un porting de serie de un NE y a corregir aun montando valvulas de serie?

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Lun, 08 May 2006, 03:11
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http://www.sa-motorsports.com/diyport.shtm

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Lun, 08 May 2006, 03:23
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Nota 


Tiene buena pinta, habra que empezar a traducir jejeje. He observado en una de las fotos que el tio pule la culata a espejo, pero parece que no la ha llevado a planificar ni nada ¿eso es poco recomendable una vez que se levanta una culata no?

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Lun, 08 May 2006, 03:52
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No siempre que se levanta una culata hay que rectificarla, otra cosa es que se lleve a cepillar.

El cepillar consiste dar una pasada a la culata de forma que elimine los restos de la junta de la culata o impurezas adheridas a ella, digamos que la misma operación que el rectificarla pero calibrada de forma que la culata no disminuye de espesar, antaño había maquinas especificas hoy esta operación se realiza con la misma rectificadora son la que se ha los planificados.

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Lun, 08 May 2006, 10:21
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Actualizados primeros hilos con fotos, detalles, piezas, planes, etc...

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Mar, 16 May 2006, 12:43
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