Puedes poner la Fase 2 (chips + intercooler decente) manteniendo toda la admisión de serie, y funcionará bien, la mayoría de la peña hace esto y no se complica más la vida. Pero así te quedarás más corto que largo de los 280 pencos. Todo ese rollo que cuento arriba para optimizar la admisión es porque yo soy un perfeccionista y quiero apurar hasta el último penco y el penúltimo Nm. Mucho trabajo para ganancias marginales, though every little counts.
Si de verdad quieres aprender, pégate una empollada FEROZ enLa Biblia del LET . Si no entiendes inglés usa un traductor online comoéste.
tanbien me habian comentado que venden turbos mas buenos que la k16 y mas varatos.que estan preparados para soplar a mas bares que la k16.
me comentaron que la k16 si se pasava de 1,1 bares que se iba a pique
Le dices de mis partes a ese 'experto' (que probablemente sólo quería venderte algún 'turbo mágico' a 'módicos precios') que una K16 en buen estado sopla al 75% de eficiencia hasta 1,5 bares, y no entra en surge limit hasta los 2 bares . Eso sí, a estas presiones furiosas mejor usar sólo aceite del mejor, cambiarlo a menudo, y montar downpipe escindido y válvula de purga.
El sistema de turbina K16 integrada en colector que trae de serie la fiera es bastante decente. Es el resto de la admisión (pateticooler, manguitos guarrindongos, etc.) lo que no esta a la altura. Yo optimizaría todo eso antes de pensar en cambiar a otra turbina.
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
que es esto:downpipe escindido y válvula de purga.
osea resumiendo. la tarea consiste solo y esclusivamente en esto que voy a esplicar,se pueden hacer mas cosas,pero con esto la maquina ira bien no?
saco el patetico interculer y los tubos que van de serie desde el turbo hasta el inetrculer y del interculer a la admision.
osea desde el turbo hasta la admision se canvia todo sin tocar nada de la admision, y todo lo necesario tubos de acero y interculer esta dentro de la fase 2.
lo unico que habra que recortar o hacer soportes (esto no me preocupa.)
pero los tubos metalicos ya tienen la forma adecuada y traen bridas y demas.y de no traer la biridas ,supongo que cualquier brida metalica servira.
segundo se costruye una toma ram en el lugar del gancho de remolcado,sacndo el tubo de detras de la aleta y dirigiendolo al parachoques delantero,donde queda el gancho de remolcado. y se pone una mosquitera y ya esta.
y tercero se abre la caja de la centralita que creo que esta a los pies del acompañante a la derecha detras de un plastico que hay debajo del salpicadero. se abre se sacan los dos chips se sustituyen.por los nuebos se cierra .(para hacer esta tarea hay que sacar la centralita del coche o se puede hacer sin sacarla.)
cuarto , se coje una llave no se si del 8 0 del 10 (pal caso da igual ) se coje un pie de rey y se deja una separacion de 13 mm desde no se donde a no se donde. pero en la actualidad es donde habra actualmente una separacion de 9mm.
y ya esta ,no hace falta tocar nada mas no?
o me aconsejas hacer algo mas.
y lo del interuptor lo trae ya la fase 2 ? a donde se enchufa y que hay que hacer para enchufarlo. hay alguna conecsion lla de serie o hay que hacerla.
yo si llega a los 280 cavallos o se aprosima prefiero hacer cosas para tener mas fiablilidad en el motor que cosas para subirlo aun mas.
aconsejas hacer algo mas para tener el motor con mas fiabilidad dentro de que trabajara algo mas forzado por la subida de potencia.
sobre todo me interesa lo del interruptor para vajarle la potencia a los 204 y aumentarla a los 280 cuando plazca.
despues otro tema. es que al pulsar el interuptor para llevar el motor con mas o menos potencia.
el turbo sigue tarado a 1,3 bares.
a mi me esplicaron que hay una cajita que se instala debajo del radiocaset en la cual hay un potencimetro o unos botones que te dejar graduar el soplado del turbo desde el interior del coche.¿que te parece esto, sabes lo que es?
el interruptor este biene incluido en la fase 2.por 1000 euros
que es esto:downpipe escindido y válvula de purga.
y
respectivamente.
Pero mira Oscar, yo que tú, primero arreglaba el 4x4.
Luego le pegaba un repaso al motor para ponerlo a punto. Lo típico, junta y segmentos nuevos, desinfección, etc.
Luego, si quisiera más guerra, reflexionaría sobre que nivel de salvajismo necesitaba:
1) Si nos satisface con dejarlo en unos 220-230 pencos, intercooler decente y toma RAMair.
2) Si queremos un poquito más, hasta unos 230-240, árbol de admisión XE retrasado unos 7º con vernier.
3) Si queremos más (pero aquí empieza el territorio comanche al subir presión de soplado), Fase 2 a 1,3 bares para unos 280 equinos.
4) Si queremos un poquito más, todo lo anterior más optimizar la línea de admisión y reforzar algo el motor (tornillos de biela y junta de culata [Z20LET] más sólidos. Alrededor de 300 con algo de maña.
5) Yo no pasaría de 4, salvo para carreras.
Tus puntos 1 a 3 son sólidos. Para retxipear la centralita, la sacas del coche, te la subes a casa y lo haces con calma.
Tu punto 4, tarar el actuador wastegate a 1,3 bares, es lo más fácil. Coges estas dos tuercas (quitando antes el clip de seguro) y las giras hacia la izquierda hasta que se muestren 13 mm. de rosca por la derecha hasta la punta:
Tuercas hacia la izquierda: Más soplado.
Tuercas hacia la derecha: Menos soplado.
Es casi indispensable un reloj de boost en tablero para controlar que estas maniobras se ejecutan correctamente.
y ya esta ,no hace falta tocar nada mas no? o me aconsejas hacer algo mas.
Te han faltado dos puntos:
V) Más alfalfa, bien subiendo la presión a 3,5 con el regulador incluído en la Fase 2 EDS, bien cambiando a inyectores más potentes.
VI) Bujías, hay que ponerlas más frías (grado 6) a estas presiones de soplado, y preferiblemente de platino o iridio y sin resistor. El número de patas da igual. Con la Fase 2 te dan cuatro Bosch F6DTC que cumplirán psche pscha.
y lo del interuptor lo trae ya la fase 2 ? a donde se enchufa y que hay que hacer para enchufarlo. hay alguna conecsion lla de serie o hay que hacerla.
De uno de los txips EDS sale un cable con este interruptor. Luego tú ubicas este interruptor donde sea tu gusto.
yo si llega a los 280 cavallos o se aprosima prefiero hacer cosas para tener mas fiablilidad en el motor que cosas para subirlo aun mas. aconsejas hacer algo mas para tener el motor con mas fiabilidad dentro de que trabajara algo mas forzado por la subida de potencia.
Sí, aconsejo esto:
- Poner nueva la bomba y toda la línea de alfalfa, y finstro de alfalfa nuevo.
- Poner inyectores tochos (mucho mejor que subir presión).
- Segmentos nuevos, tornillos de biela reforzados y junta de culata más sólida, como poco, y de ahí para arriba si nos animamos: Bielas y cigüeñal más resistentes, etc.
- Desinfección de culata y pistones.
- Poner nueva la bomba de agua (una que no cavite).
- Correa de distribución y auxiliares nuevas.
- Sensores críticos nuevos: Picado, CTS y temperatura aire de admisión.
- Carcasa de distribuidor y rotor nuevos, cables HT nuevos de calidad (Magnecor por ejemplo).
- Embrague nuevo si el anterior tiene 100K o más.
- Poner un sistema de inyección de agua, como el Aqvamist, en forma preventiva, no para exprimir más. Esto es mano de santo para no quemar motores turbo .
- Mobil 1 0W40 en el motor, cambiado cada 5.000 km máx. junto con el finstro de aceite y el de aire.
- Mobil 1 SHC 75W90 en la F28, nuevo cada año.
- Zumo de tránsfer nuevo cada año.
- Cambiar ruedas de eje cada 2.500 km. No poner llantas con menos offset que ET45. No tocar la geometría de suspensión (ni bajarlo, ni separadores, ni ostias).
Y seguro que me dejo algo en el tintero.
despues otro tema. es que al pulsar el interuptor para llevar el motor con mas o menos potencia. el turbo sigue tarado a 1,3 bares
El actuador wastegate sigue tarado a 1,3 bares. Pero con el botón en off la ECU ordena a la válvula AMAL que ordene al actuador que abra antes . El actuador es esbirro de la AMAL, y esta manda.
a mi me esplicaron que hay una cajita que se instala debajo del radiocaset en la cual hay un potencimetro o unos botones que te dejar graduar el soplado del turbo desde el interior del coche.¿que te parece esto, sabes lo que es?
Sí, es la receta ideal para destrozar tu LET. Si sólo subes presión de soplado (más aire) sin que la ECU acompañe tan temeraria maniobra con nuevas curvas y más combustible (retxipeo) ... ¡BADABÚM! en tres pisotones debido a mezcla pobre. Mira que artísticas formas se consiguen:
el interruptor este biene incluido en la fase 2.por 1000 euros
Si.
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
el mod de poner el arbol de levas XE (admisión) retrasado 7º, solo da 1 cv más arriba. Un inglés lo hizo y lo llevó al banco de potencia y ese fué el resultado.Una pena.
¿Ah sí ? Pues yo conozco a otros 2 ingleses que con el P2 y el árbol de admisión XE bien ajustado pasan sus LETs de 300 pencos. Una alegría.
El árbol XE tiene 4º más duración, alza las válvulas de admisión 1 mm. más, reduce el solapado (y por tanto la reversión), y baja la relación de compresión dinámica una media de más de un bar. A 6000 rpm y soplando a 1,3 bares te apuesto una mariscada feroz a que esto supone bastante más que un penquito extra .
Pero esto solo es así si damos el cambiazo al árbol de admisión únicamente (dejando el de escape del LET), y no vale ni dejarlo en la marca ni retrasarlo un piño entero, hay que ajustarlo con Vernier para retrasarlo unos 5-8º (un piño entero de árbol de levas con rueda de 46 dientes son 15,6º de cigüeñal).
Para que lo veas más claro, los árboles de admisión 'sport' para el C20LET que ofrecen marcas como Courtenay son calcados del árbol XE .
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
Cuanto más subamos la presión de soplado sobre el valor standard en el LET, mejor se comportará el árbol XE. Pero (y esto es importante) solo colará si lo retrasamos con Vernier y precisión unos 5-8º. Sin Vernier, en sus marcas el árbol XE aumenta demasiado el solapado (chungo) y retrasado un piño entero (15,6º de cigüeñal) abre demasiado tarde y hay riesgo de 'contactos indeseados' a muchas rpm.
I) Ambos árboles standard LET:
- Admisión ADM: 7/64 ; duración: 251º (7+180+64)
* Alzado de válvulas de admisión: 8,5 mm.
- Escape ESC: 50/20 ; duración: 250º (50+180+20)
* Solapado: 27º (7+20)
II) Árbol de escape LET standard y árbol de admisión XE en sus marcas:
- ADM: 13/62 ; 255º (4º más de duración )
* Alzado de válvulas de admisión: 9,5 mm. (1 mm. más == mejor llenado )
- ESC: 50/20 ; 250º
* Solapado: 33º (demasiado solapado == mucha reversión en motores turbo )
III) Árbol de escape LET standard y árbol de admisión XE retrasado un piño entero (15,6º de cigüeñal):
- ADM: -3/78 ; 255º (4º más de duración )(Pero esto es abrir demasiado tarde, -3º después de PMS ) * Alzado de válvulas de admisión: 9,5 mm. (1 mm. más == mejor llenado )
- ESC: 50/20 ; 250º
* Solapado: 17º (mínimo solapado )
IV) Árbol de escape LET standard y árbol de admisión XE retrasado 8º de cigüeñal con Vernier:
- ADM: 5/70 ; 255º (4º más de duración )
* Alzado de válvulas de admisión: 9,5 mm. (1 mm. más == mejor llenado )
- ESC: 50/20 ; 250º
* Solapado: 25º (un pelín menos de solapado y de reversión )
También se puede jugar un poco con el árbol de escape LET, pero no mucho, avanzándolo 2-3º máximo.
Si miramos las ruedas dentadas de los árboles así:
- Girando la Vernier en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto a la rueda base, retrasamos el árbol.
- Girando la Vernier en el sentido de las agujas del reloj con respecto a la rueda base, adelantamos el árbol.
El LET de la foto lleva retrasado el árbol de admisión XE.
Última edición por TELVM el Sab, 14 Ago 2004, 20:53, editado 1 vez en total.
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
Uy uy, que se lía la cosa, aclara el post anterior Telvm',
creo que, en los puntos 2, 3 y 4, hablas del árbol de admisión,
pero incluyes los dos ¿ADM/ESQ?
¿Cambias uno, los dos? ¿Retrasas uno, los dos?
. . . y no me aclaro yo con esto, esperate que lo lea Oscar'
yo pasando de la fase 2 ya no me emtero de nada.
de todas formas con el sistema de interculer y los 2 chips me conformo.
despues eso de la inyecion de agua si es para mejorar la fiabilidad del motor entonces lo mirare tanbien.
TELVM el 4x4 lo tengo arreglado me lo dieron ayer.
860 000pts transfer nuebo con garantia de 2 años.
me llamo la atenncion lo de suiza.pero eso de que en la garantia ubiera ecepciones me mosqueo.
y para poder llevar el coche a suiza tenia que comprar el kit para pasarlo a 2 ruedas ,ya que me peto asta el reaprtidor y me tiro todo el liquido del pas.
totat repararlo en suiza eran 250000pts mas el kit 50000pts mas gasolina unas 60000pts mas peajes otras 100000ptstotal la broma y todo el verano sin coche.
total unas 460000pts en la pelo son 860 000 pts,sin ecepciones en la garantia de ningun tipo, y pensando que tengo las esectricas, pensando que los suizos te pasavan en garantia el transfer si al vajar el coche de suspension le montavas las escentricas. supongo que no sera tan malo bajarlo.
y como lo tengo en garantia y en la pelo me han dicho que si al vajarlo de suspension rompo el transfer ,ellos me lo pasan en garantia, pues lo vajare en septiembre.
no lo vajare mucho ,en las ruedas delanteras un buen pero muy buen mecanico me monta unas tuercas escentricas para poder regular la caida delantera.
TELVM se que ati no te hace gracia la idea de bajar el coche de suspension.pero cuando yo vaje el 16v no lo note una burrada sino una burradisima.
donde lo ponia a 220 pase a ponerlo a 240 sin augmentar nigun tipo de potencia y mi turbo aller mismo a las 24:30 lo puse en el mismo sitio a 250 osea solo 10 km mas que el 16v bajado.
y si pensamos que el turbo tiene una aceleracion fuera de serie allado del 16v pues imaginate al bajarlo, en el sitio donde el 16v sin vajar se pone a 220 y bajado a 240 el turbo sin bajar se pone a 250 y bajado supongo que por lo menos a 270.osea que se nota mucho.
ademas en ese sitio pasaba con el 16v a 240 con mucha estabilidad.
y aller en el mismo sitio con el turbo y apesar del 4x4 entre por el carril de la izquierda y acabe en el derecho(es una curva).
lo de la potencia es porque aller por la mañana hacia calor y el turbo no me rendia y sinencanvio por la noche volava.esto se deve al patetico interculer.
la preparacion del turbo quiero que sea :
*fase 2 (mas lo que me digas que me dara mas fiabilidad al motor)confio mucho en tu saviduria sobre el calibra y de hay que te pregunte sobre que mas se le deve hacer y si me dices que la inyecion de agua es mano de santo pos abra que mirarlo.
*suspension blistein con muelles eibag(mes los hacen a medida.,y son de bastago ancho,ademas me montan unas copelas que desde arriba se regulan en inclinacion para que el amortiguador trabaje derecho)eso lo tengo ya en el 16v.
*llantas cosei unas que pesan 6kg con superligeras y super ventidadas en 17"
*neumaticos f1 good year engle III en 215 /45 17 0 225/40 17, (eligire la que tu me digas de estas 2)
*sistema de frenado dimensionado.
*nada de fibras ni puñetas.
y tendre mi sueño realizado.
yo no quier ni porches ni m3 ni nada de nada.
yo quiero un calibra turbo 4x4 turbo con esta preparacion(clim lauden)o como se escriba que tu segyuro que lo sabes.
TELVM esplicame esto.
acabo de vajar a mirar mi calibra turbo. y he estado mirando el tema de la toma ram.
pues bien mientras que mi 16v tiene una caja donde esta el filtro del aire y de hay sale un tubo que va a otra caja que es donde si se cuela agua la saca. y de hay sale un tubo que es por donde toma el aire y va a parar a debajo de la aleta.
en el calibra turbo no esiste esta caja corta agua.
he destapado la tapadera por donde se ve el gancho. y he visto que devajo del foco es donde se acava el tubo osea que me coje el aire de devajo del foco en vez de devajo de la aleta y solo tiene una caja que es donde se supone que esta el filtro.
pero donde en el 16 v esta la caja corta aguas en el turbo no hay nada.
¡me falta algo o es asin de serie?
TELVM el 4x4 lo tengo arreglado me lo dieron ayer. 860 000pts transfer nuebo con garantia de 2 años.
Pues si tu te has quedado agusto y contento, esto es lo importante, y es mejor que yo no comente nada al respecto ...
supongo que no sera tan malo bajarlo.
Tu mismo con tu organismo.
lo de la potencia es porque aller por la mañana hacia calor y el turbo no me rendia y sinencanvio por la noche volava.esto se deve al patetico interculer.
Muy cierto y muy bien visto. La diferencia con un intercooler serio es literalmente como de la noche al día .
Vigila que las llantas que le pongas no tengan un offset muy inferior a ET45.
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
yo pretendo montar unas llantas que no sobresalgan mucho mas que las de serie.pero en vez de montar una llanta de 6 pulgadas sera seguramente de 7.5 pulgadas.
lo del offset que quiere decirr.
porfavor telvm de mi amensaje anterior en el que preguntor por la salida de aire de la caja cortaaguas.
que me quedado rallado ahora no se si me falta algo o es asin.
En las llantas debería poner por dentro, además de 7.5x17, algo así como ET49. Ese 'ETXX' es el offset. Yo no las cogería con menos de ET45.
La 'trompa' que sale de la caja de aire en los Turbo es diferente a la de los demás Calis, más recta y cuadrada, y no hay caja de resonancia, lo que has visto es normal.
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
gracias TELVM
entonces mas facil todavia se hace el conducto desde la salida del tubo asta el sitio del gancho se pone una red de mosquitera y ya esta .
hay algun problema con la entrada de agua,
puede llegar al motor y joderlo,
o lleva ya corta agua.
merece la pena ese riesgo?
Incluso con un intercooler como un portaaviones, la temperatura del boost bajará como máximo hasta la temperatura ambiental. Así que siempre irá mejor de noche que de día, especialmente en verano .
Otra importante ventaja nocturna es que el número de gañanes se reduce al mínimo (impagable ).
Para estas fieras, la noche es su elemento .
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
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. Eso sí, a estas presiones furiosas mejor usar sólo aceite del mejor, cambiarlo a menudo, y montar downpipe escindido y válvula de purga.
? Pues yo conozco a otros 2 ingleses que con el P2 y el árbol de admisión XE bien ajustado pasan sus LETs de 300 pencos. Una alegría.
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