Muy buenas, como estuve hablando con Tropic voy a empezar a recopilar todos los articulos del antiguo foro, posteando aqui de quien son y su link, de esta manera su autor solo tiene que maquearlos un poco a su gusto para pasarselos definitivos a Tropic para que los suba y asi se ahorra de perder mucho tiempo en buscar sus articulos por la mierda foro msn, de esta manera repartiremos el trabajo y estaremos en mucho menos tiempo.
P.D: En la primera busqueda pongo todos los articulos que puedan ser interesantes y una vez que esten todos rastreados ya se hara una seleccion o una recopilacion de varios en uno
Recopilacion de los articulos de interes del antiguo Foro
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Jesus 16v
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Recopilacion de los articulos de interes del antiguo Foro
Última edición por Jesus 16v el Mar, 30 Mar 2004, 20:06, editado 1 vez en total.
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Jesus 16v
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Articulo Tipo : Muelles-Rebajar Altura
Autor: TELVM
POST
Por poder, hay gente que se he bajado su Calibra hasta 60 mm. Semejante "descenso" lo convierte en una lapa en las curvas y en un coche mucho más eficaz, pero también en una tabla de fakir que no podrá ni acercarse a baches algo profundos, badenes, cambios de rasante (parkings) etc. Para bajarlo tanto hay que tener muy claro en lo que vamos a convertir el coche, lo que ganaremos y lo que perderemos.
No hace falta "arrodillar" hasta ese extremo el Calibra para que mejore sustancialmente el comportamiento. Con bajarlo 30 mm. ya se comportará bastante mejor, y aunque el confort y el peligro ante irregularidades en el asfalto se resentirán, no será hasta el punto de hacerlo impracticable.
Si lo bajamos hay que ser conscientes de que algunos elementos de los bajos podrían rozar con el suelo en algún momento (baches fuertes,badenes, etc.). La advertencia de Ethan sobre los conductos de la gasolina es muy a tener en cuenta: pueden llegar a cortarse con el consiguiente peligro de incendio si no los protegemos o resituamos.
Está clarísimo que cualquier añadido por los bajos de carrocería nos complicará la vida en un Calibra bajado de altura. Un servidor tiene en proyecto bajar 30-40 mm. su 2.0i próximamente, y después de darle muchas vueltas y contemplar muchas opciones, creo que voy a hacer lo más sencillo, una idea que he aprendido de un compañero alemán: quitarle por completo todas las molduras de plástico de los bajos frontal y laterales.. Así matamos varios pájaros de un tiro: aliviamos posibles problemas de roce por debajo, le damos al Calibra una línea integrada en las zonas inferiores sin gastar ni un duro en tuneado de carrocería, y (para éxtasis de un servidor ) mejoramos la aerodinámica.
Link
http://groups.msn.com/calibra026/genera ... =31&DDir=1
Autor: TELVM
POST
Por poder, hay gente que se he bajado su Calibra hasta 60 mm. Semejante "descenso" lo convierte en una lapa en las curvas y en un coche mucho más eficaz, pero también en una tabla de fakir que no podrá ni acercarse a baches algo profundos, badenes, cambios de rasante (parkings) etc. Para bajarlo tanto hay que tener muy claro en lo que vamos a convertir el coche, lo que ganaremos y lo que perderemos.
No hace falta "arrodillar" hasta ese extremo el Calibra para que mejore sustancialmente el comportamiento. Con bajarlo 30 mm. ya se comportará bastante mejor, y aunque el confort y el peligro ante irregularidades en el asfalto se resentirán, no será hasta el punto de hacerlo impracticable.
Si lo bajamos hay que ser conscientes de que algunos elementos de los bajos podrían rozar con el suelo en algún momento (baches fuertes,badenes, etc.). La advertencia de Ethan sobre los conductos de la gasolina es muy a tener en cuenta: pueden llegar a cortarse con el consiguiente peligro de incendio si no los protegemos o resituamos.
Está clarísimo que cualquier añadido por los bajos de carrocería nos complicará la vida en un Calibra bajado de altura. Un servidor tiene en proyecto bajar 30-40 mm. su 2.0i próximamente, y después de darle muchas vueltas y contemplar muchas opciones, creo que voy a hacer lo más sencillo, una idea que he aprendido de un compañero alemán: quitarle por completo todas las molduras de plástico de los bajos frontal y laterales.. Así matamos varios pájaros de un tiro: aliviamos posibles problemas de roce por debajo, le damos al Calibra una línea integrada en las zonas inferiores sin gastar ni un duro en tuneado de carrocería, y (para éxtasis de un servidor ) mejoramos la aerodinámica.
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http://groups.msn.com/calibra026/genera ... =31&DDir=1
Última edición por Jesus 16v el Mar, 30 Mar 2004, 20:20, editado 1 vez en total.
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Jesus 16v
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Articulo tipo: FINSTROS CONICOS/TOMA RAM
Autor: TELVM
POST
Hola ESKORPIÓN. Con la caló que hace aquí en madrid como debes estar por Sevilla, compañero ...
Por partes: la idea es mejorar el sistema de admisión de aire del motor del Calibra.
- Si quieres mantener el bloque del finstro de aire original, yo recomendaría dejarlo como está. Ya tiene una toma de aire ambiental en la aleta delantera derecha del coche (si bien no aprovecha la presión dinámica y es un sistema restrictivo con el finstro de papel standard). Lo más fácil es ponerle un sustituto de alto rendimiento para el finstro de aire de papel, que tendrá la misma forma rectangular y encaja en el mismo sitio. Esto dejará la respiración mejor que antes. La solución para los poco apañados.
- Instalar un filtro cónico de admisión directa, en reemplazo del bloque original, pero dejándolo "al aire", sin escudo térmico, es gastar dinero para putear al motor, pues tragará aire muy caliente de la zona del motor y esto perjudicará al motor. Dejarle un tubo de aire colgando cerca que le apunte aire externo no mejorará nada la situación parado en Agosto en un semáforo: el motor seguirá respirando aire ardiendo, lo cual es muy mal asunto. Para ponerlo "a pelo", yo recomiendo no ponerlo.
- Si cambiamos el finstro original por un cónico de altas prestaciones, bien carenado con su escudo térmico para aislarlo del aire caliente de la zona motor y alimentado por una toma de aire ambiental en el morro que aproveche el efecto de la presión dinámica, el motor gana apreciablemente (hablo por experiencia propia en mi 2.0i).
Ahora hay ya sistemas de filtrado de alto rendimiento que incorporan su propio escudo térmico en "fibra de carbono" con forma cilíndrica. Esto es lo ideal, pero como piden de 250 euros para arriba por ellos () un servidor ha preferido apañarse su propio invento por unos 65 euros (62 del filtro cónico y 3 del cubito, la tobera del secador sólo costó algunos alaridos de una dama).
El dibujo que sigue lo he hecho deprisa y corriendo y es patético, pero espero que ilustre algo el percal:
La toma de aire es la tobera de un secador de pelo encolada con epoxy en un orificio abierto ex-profeso en la tapa del punto de remolque delantero del Calibra. Incorpora una sección de tela mosquitera de aluminio precisamente para eso, para "cerrar la puerta" a la fauna de insectos. Por detrás conecta con un manguito flexible de 50 mm. de diámetro (que venía con el kit K&N). Este tubo desemboca en el escudo térmico (el cubito de playa) aportándole al filtro cónico que hay dentro aire a temperatura ambiental (siempre más frío que el de la bahía motor) y a cierta sobrepresión, según la velocidad que lleve el coche. Cuanto más rápido vaya mi Cali, más presurizado irá el aire por estos conductos (hasta ciertos límites en que se produce un equilibrio de presiones) forzado por la presión dinámica del flujo de aire que va cortando el coche y "tragando" la toma de aire. En defecto de un compresor, esto es de lo mejor que se puede conseguir para mejorar la masa del aire en la admisión. Y es gratis: lo aporta el movimiento de avance del coche.
ESKORPIÓN, me preguntas "si he puesto algún filtro dentro del cubo". Pues claro, el corazón del meollo es el filtro cónico de altas prestaciones que hay dentro del "cubo". El objetivo de todo el apaño es proteger este filtro cónico del aire caliente de la zona motor y aportarle aire a temperatura ambiental y con sobrepresión dinámica. Si desmontamos el "cubo", veremos dentro el filtro cónico.
OJO: SIEMPRE debe haber un filtro de aire en la admisión del motor, ya sea el standard de papel o uno que le pongamos nosotros de altas prestaciones. Si dejamos la admisión sin filtro el motor aspirará muchas impurezas del aire que acelerarán su desgaste y empeorarán el rendimiento rápidamente.
Ugh, como siempre me he enrollado más que las persianas . Espero que este rollo te sirva de algo, compañero
Link
http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 42&DDir=-1
Autor: TELVM
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Hola ESKORPIÓN. Con la caló que hace aquí en madrid como debes estar por Sevilla, compañero ...
Por partes: la idea es mejorar el sistema de admisión de aire del motor del Calibra.
- Si quieres mantener el bloque del finstro de aire original, yo recomendaría dejarlo como está. Ya tiene una toma de aire ambiental en la aleta delantera derecha del coche (si bien no aprovecha la presión dinámica y es un sistema restrictivo con el finstro de papel standard). Lo más fácil es ponerle un sustituto de alto rendimiento para el finstro de aire de papel, que tendrá la misma forma rectangular y encaja en el mismo sitio. Esto dejará la respiración mejor que antes. La solución para los poco apañados.
- Instalar un filtro cónico de admisión directa, en reemplazo del bloque original, pero dejándolo "al aire", sin escudo térmico, es gastar dinero para putear al motor, pues tragará aire muy caliente de la zona del motor y esto perjudicará al motor. Dejarle un tubo de aire colgando cerca que le apunte aire externo no mejorará nada la situación parado en Agosto en un semáforo: el motor seguirá respirando aire ardiendo, lo cual es muy mal asunto. Para ponerlo "a pelo", yo recomiendo no ponerlo.
- Si cambiamos el finstro original por un cónico de altas prestaciones, bien carenado con su escudo térmico para aislarlo del aire caliente de la zona motor y alimentado por una toma de aire ambiental en el morro que aproveche el efecto de la presión dinámica, el motor gana apreciablemente (hablo por experiencia propia en mi 2.0i).
Ahora hay ya sistemas de filtrado de alto rendimiento que incorporan su propio escudo térmico en "fibra de carbono" con forma cilíndrica. Esto es lo ideal, pero como piden de 250 euros para arriba por ellos () un servidor ha preferido apañarse su propio invento por unos 65 euros (62 del filtro cónico y 3 del cubito, la tobera del secador sólo costó algunos alaridos de una dama).
El dibujo que sigue lo he hecho deprisa y corriendo y es patético, pero espero que ilustre algo el percal:
La toma de aire es la tobera de un secador de pelo encolada con epoxy en un orificio abierto ex-profeso en la tapa del punto de remolque delantero del Calibra. Incorpora una sección de tela mosquitera de aluminio precisamente para eso, para "cerrar la puerta" a la fauna de insectos. Por detrás conecta con un manguito flexible de 50 mm. de diámetro (que venía con el kit K&N). Este tubo desemboca en el escudo térmico (el cubito de playa) aportándole al filtro cónico que hay dentro aire a temperatura ambiental (siempre más frío que el de la bahía motor) y a cierta sobrepresión, según la velocidad que lleve el coche. Cuanto más rápido vaya mi Cali, más presurizado irá el aire por estos conductos (hasta ciertos límites en que se produce un equilibrio de presiones) forzado por la presión dinámica del flujo de aire que va cortando el coche y "tragando" la toma de aire. En defecto de un compresor, esto es de lo mejor que se puede conseguir para mejorar la masa del aire en la admisión. Y es gratis: lo aporta el movimiento de avance del coche.
ESKORPIÓN, me preguntas "si he puesto algún filtro dentro del cubo". Pues claro, el corazón del meollo es el filtro cónico de altas prestaciones que hay dentro del "cubo". El objetivo de todo el apaño es proteger este filtro cónico del aire caliente de la zona motor y aportarle aire a temperatura ambiental y con sobrepresión dinámica. Si desmontamos el "cubo", veremos dentro el filtro cónico.
OJO: SIEMPRE debe haber un filtro de aire en la admisión del motor, ya sea el standard de papel o uno que le pongamos nosotros de altas prestaciones. Si dejamos la admisión sin filtro el motor aspirará muchas impurezas del aire que acelerarán su desgaste y empeorarán el rendimiento rápidamente.
Ugh, como siempre me he enrollado más que las persianas . Espero que este rollo te sirva de algo, compañero
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Link Interesante de TELVM (No relacionado con Calibras pero muy bueno)
Un ensayo estupendo sobre aerodinámica, en cristiano. Desde el Chaparral hasta el McLaren F-1, pasando por el Brabham fan-car y los efectos suelo a saco. Os recomiendo echarle un ojo:
http://www1.ceit.es/Asignaturas/transpo ... A1mica.pdf
Un ensayo estupendo sobre aerodinámica, en cristiano. Desde el Chaparral hasta el McLaren F-1, pasando por el Brabham fan-car y los efectos suelo a saco. Os recomiendo echarle un ojo:
http://www1.ceit.es/Asignaturas/transpo ... A1mica.pdf
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Articulo Tipo: Dejar motor en orden de combate
Autor: TELVM (pa' variar
)
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Si sólo hablamos de motor y no quieres tocar nada más del coche, te cuento lo que yo haría:
- Embrague: Hasta que no diñe, o dé claras muestras de estar diñándola, o notes malfunción, aguántalo. Ténsalo ajustando con los dedos la tuerca del cable de embrague, junto a la palanca del embrague más o menos en la zona bajo el distribuidor de encendido (si miras mientras alguien pisa embrague lo localizas rápido). Que alguien tire del pedal del embrague hacia arriba (o sujétalo tu solito con algo para que quede en alto), entonces rosca algo más la tuerca. Al soltar el pedal debe quedar a la misma altura o un poco más arriba que el pedal del freno. Si tocara cambiarlo, pasta gansa.
- Catalizador: Yo no lo tocaba hasta que te echen para atrás por las emisiones en alguna ITV o sepas positivamente que esta frito. Cuando suceda, te vas a un taller, que te pongan uno nuevo (pasta gansa), vuelves a la ITV, la pasas y a otra cosa. No hay problema por que a la primera no pases una ITV, solucionas el problema, vuelves y la pasas.
- Correas: Ante la duda, y por lo que valen, ponlas todas nuevas (especialmente distribución) y bien tensadas. Esto es poco dinero y mucha fiabilidad.
- Segmentos: Aquí sería interesante saber qué motor es (¿8V /16V/ ECOTEC / V6 / Turbo?) y porqué sospechas particularmente de los segmentos. Pueden ser muchas las causas de que "se desinfle" por encima de 3.500 rpm, que es cuando mejor debería ir. Yo iría eliminando empezando por lo más tonto y barato, y dejando lo de abrir motor como último recurso:
- Línea admisión de aire: Filtro de aire, sensor flujo, mando gases, sensor temperatura aire, colector admisión y regulador ralentí. Que todo esto este limpio, sin obstrucciones y en perfecto orden de combate, funcionando correctamente.
- Línea admisión combustible: Hazle una limpieza profesional de inyectores, cambia el filtro de combustible y que comprueben que la bomba de gasolina no chochea.
- La chispa de la vida: Chequeo de encendido, bujías y cables en buen estado, distribuidor y bobina en plenitud de facultades.
Con lo anterior optimizado después de muchos kilómetros de no tocarlo te puedes quedar a cuadros de la mejora que experimentará el coche (más que mejora, volver a la cuasiplenitud de facultades). En los coches con muchos kilómetros todo lo anterior se va llenando de roña o perdiendo rendimiento, con el subsiguiente deterioro de prestaciones. Si después de comprobar que todo lo anterior esta correcto, sigue funcionando mal, y sólo entonces, abrir motor a ver que yuyu hay dentro.
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http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 45&DDir=-1
Autor: TELVM (pa' variar
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Si sólo hablamos de motor y no quieres tocar nada más del coche, te cuento lo que yo haría:
- Embrague: Hasta que no diñe, o dé claras muestras de estar diñándola, o notes malfunción, aguántalo. Ténsalo ajustando con los dedos la tuerca del cable de embrague, junto a la palanca del embrague más o menos en la zona bajo el distribuidor de encendido (si miras mientras alguien pisa embrague lo localizas rápido). Que alguien tire del pedal del embrague hacia arriba (o sujétalo tu solito con algo para que quede en alto), entonces rosca algo más la tuerca. Al soltar el pedal debe quedar a la misma altura o un poco más arriba que el pedal del freno. Si tocara cambiarlo, pasta gansa.
- Catalizador: Yo no lo tocaba hasta que te echen para atrás por las emisiones en alguna ITV o sepas positivamente que esta frito. Cuando suceda, te vas a un taller, que te pongan uno nuevo (pasta gansa), vuelves a la ITV, la pasas y a otra cosa. No hay problema por que a la primera no pases una ITV, solucionas el problema, vuelves y la pasas.
- Correas: Ante la duda, y por lo que valen, ponlas todas nuevas (especialmente distribución) y bien tensadas. Esto es poco dinero y mucha fiabilidad.
- Segmentos: Aquí sería interesante saber qué motor es (¿8V /16V/ ECOTEC / V6 / Turbo?) y porqué sospechas particularmente de los segmentos. Pueden ser muchas las causas de que "se desinfle" por encima de 3.500 rpm, que es cuando mejor debería ir. Yo iría eliminando empezando por lo más tonto y barato, y dejando lo de abrir motor como último recurso:
- Línea admisión de aire: Filtro de aire, sensor flujo, mando gases, sensor temperatura aire, colector admisión y regulador ralentí. Que todo esto este limpio, sin obstrucciones y en perfecto orden de combate, funcionando correctamente.
- Línea admisión combustible: Hazle una limpieza profesional de inyectores, cambia el filtro de combustible y que comprueben que la bomba de gasolina no chochea.
- La chispa de la vida: Chequeo de encendido, bujías y cables en buen estado, distribuidor y bobina en plenitud de facultades.
Con lo anterior optimizado después de muchos kilómetros de no tocarlo te puedes quedar a cuadros de la mejora que experimentará el coche (más que mejora, volver a la cuasiplenitud de facultades). En los coches con muchos kilómetros todo lo anterior se va llenando de roña o perdiendo rendimiento, con el subsiguiente deterioro de prestaciones. Si después de comprobar que todo lo anterior esta correcto, sigue funcionando mal, y sólo entonces, abrir motor a ver que yuyu hay dentro.
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Jesus 16v
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Articulo Tipo: Caja de canvios de los 16v
Autor: TELVM
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En los primeros años de producción al Calibra con motor C20XE le montaban de serie la F18. Si tu coche es del año 90 casi seguro que salió de fábrica con la F18. Si ahora incorpora una F20 muy probablemente se la reemplazaron en algún momento.
La designación de las cajas Opel se explica así (por ejemplo en la F18CR-5):
F : Frontal
18 : Par máximo en Nm (x 10) = 180 Nm
CR : Close Ratios, relaciones cerradas estilo deportivo
-5 : Cinco velocidades avante
Tanto los primeros Calibra 2.0i (C20NE de 170 Nm de par) con la F16 (160 Nm máximo) como los primeros Calibra 16V (C20XE de 185 Nm de par) con la F18 (180 Nm máximo) adolecían de la sorprendente putada de incorporar de fábrica una transmisión ligeramente por debajo de las capacidades del motor (respecto al par máximo) . Por eso años después uno y otro cambiaron a la F18 y F20, respectivamente.
Así que, aunque sea de desguace, y si no esta muy trillada, mucho mejor la F20 que la F18 para un Cali con motor C20XE.
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http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 42&DDir=-1
Autor: TELVM
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En los primeros años de producción al Calibra con motor C20XE le montaban de serie la F18. Si tu coche es del año 90 casi seguro que salió de fábrica con la F18. Si ahora incorpora una F20 muy probablemente se la reemplazaron en algún momento.
La designación de las cajas Opel se explica así (por ejemplo en la F18CR-5):
F : Frontal
18 : Par máximo en Nm (x 10) = 180 Nm
CR : Close Ratios, relaciones cerradas estilo deportivo
-5 : Cinco velocidades avante
Tanto los primeros Calibra 2.0i (C20NE de 170 Nm de par) con la F16 (160 Nm máximo) como los primeros Calibra 16V (C20XE de 185 Nm de par) con la F18 (180 Nm máximo) adolecían de la sorprendente putada de incorporar de fábrica una transmisión ligeramente por debajo de las capacidades del motor (respecto al par máximo) . Por eso años después uno y otro cambiaron a la F18 y F20, respectivamente.
Así que, aunque sea de desguace, y si no esta muy trillada, mucho mejor la F20 que la F18 para un Cali con motor C20XE.
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Tipo de articulo: Mejorar Prestaciones/Tubo Escape
Autor: Javi16v
Ayer hizimos un invento que teniamos entre manos y funciono. Tengun un amigo que tiene el mismo calibra que yo, el 16v 150 cv. Le cambiamos los colectores de escape por uno de inox de mayor Ø pero de la misma configuración que el de serie, un 4-2-1. En el trabajo aprovechando la boca del catalizador viejo (que estaba para tiara) le solde un tubo de inox de Ø 60 (de serie es de hierro o aluminio de Ø 50) recto hasta atras sin nada y al final le pusimos un silenciador de un aYamaha R1 de serie tambien de inox. El resultado, un tiron que agarrate u no te menees y un sonido espectacular. Las cifras: de 0 a 100 en 7.8 seg, vel. max marcador 245 km. El coche cambia completamente y sube de vueltas con una soltura y una elegancia que merece la pena. la inversion es de unos 300 euros los colectores, el tubo de inox sobre los 30 euros, el silenciador en un desguace 200 euros. El tubo queda en medio del parachoque pero depende del artista se pone donde se quiera.
Aqui dejo esta experiencia para quien quiera aprovecharla, criticarla, sacarle informacion. etc, etc....
Link
http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 18&DDir=-1
Autor: Javi16v
Ayer hizimos un invento que teniamos entre manos y funciono. Tengun un amigo que tiene el mismo calibra que yo, el 16v 150 cv. Le cambiamos los colectores de escape por uno de inox de mayor Ø pero de la misma configuración que el de serie, un 4-2-1. En el trabajo aprovechando la boca del catalizador viejo (que estaba para tiara) le solde un tubo de inox de Ø 60 (de serie es de hierro o aluminio de Ø 50) recto hasta atras sin nada y al final le pusimos un silenciador de un aYamaha R1 de serie tambien de inox. El resultado, un tiron que agarrate u no te menees y un sonido espectacular. Las cifras: de 0 a 100 en 7.8 seg, vel. max marcador 245 km. El coche cambia completamente y sube de vueltas con una soltura y una elegancia que merece la pena. la inversion es de unos 300 euros los colectores, el tubo de inox sobre los 30 euros, el silenciador en un desguace 200 euros. El tubo queda en medio del parachoque pero depende del artista se pone donde se quiera.
Aqui dejo esta experiencia para quien quiera aprovecharla, criticarla, sacarle informacion. etc, etc....
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http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 18&DDir=-1
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Jesus 16v
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- Registrado: Jue, 01 Ene 2004, 12:21
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Tipo Articulo: Informacion procedencia Calis
Autor: Telvm
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El número de bastidor de los Calibra, según mis fuentes, se interpreta así:
WOL 000085 M 1 xxxxxx
Donde:
- "WOL" = Adam Opel AG, fabricante
- "000085" = Modelo (Calibra)
- "M" = Año de fabricación:
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
(las letras O y Q no se usan para evitar confusiones con el número cero)
- "1" = Lugar fabricación:
1 = Alemania
9 = Finlandia (Nystad fabricó los 93.977 Calibras mejor terminados en 1991-97)
- "xxxxxx" = Número individual del vehículo (que no interesa aquí para nada)
El de arriba corresponde a mi Cali, que si la interpretación es correcta se fabricó en Alemania en 1991 (se matriculó en Junio 1991). Pero en algunos sitios he visto interpretaciones diferentes de la letra de año (por ejemplo, "M" para 1990-91) y del lugar de fabricación.
Si os parece poned vuestra letra de año, número de lugar de fabricación y fecha de matriculación (viene en la tarjeta de inspección técnica) y contrastamos (para l@s aprensiv@s: mientras no publiquéis los seis últimos números de vuestro bastidor no hay ningún peligro ).
Podéis leer el número de bastidor en la tarjeta de inspección técnica, o en una placa justo a la derecha de la varilla de sujeción del capó, o en otra placa entre el asiento copiloto y la puerta, levantando un recorte en la moqueta.
Link
http://groups.msn.com/calibra026/genera ... 94&DDir=-1
Autor: Telvm
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El número de bastidor de los Calibra, según mis fuentes, se interpreta así:
WOL 000085 M 1 xxxxxx
Donde:
- "WOL" = Adam Opel AG, fabricante
- "000085" = Modelo (Calibra)
- "M" = Año de fabricación:
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
(las letras O y Q no se usan para evitar confusiones con el número cero)
- "1" = Lugar fabricación:
1 = Alemania
9 = Finlandia (Nystad fabricó los 93.977 Calibras mejor terminados en 1991-97)
- "xxxxxx" = Número individual del vehículo (que no interesa aquí para nada)
El de arriba corresponde a mi Cali, que si la interpretación es correcta se fabricó en Alemania en 1991 (se matriculó en Junio 1991). Pero en algunos sitios he visto interpretaciones diferentes de la letra de año (por ejemplo, "M" para 1990-91) y del lugar de fabricación.
Si os parece poned vuestra letra de año, número de lugar de fabricación y fecha de matriculación (viene en la tarjeta de inspección técnica) y contrastamos (para l@s aprensiv@s: mientras no publiquéis los seis últimos números de vuestro bastidor no hay ningún peligro ).
Podéis leer el número de bastidor en la tarjeta de inspección técnica, o en una placa justo a la derecha de la varilla de sujeción del capó, o en otra placa entre el asiento copiloto y la puerta, levantando un recorte en la moqueta.
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