Asalto miatero a los Alpes
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Alan78
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Yo me pase tooooodo el fin de semana trameando por carreteras de montaña en la zona de Fisterra, ademas mi GPS por algun motivo, solo sabia hacer trayectos por carretera de montaña y no por nacional 
. Dios mio, que viciadas , si os aburris de carreteras llanitas por ahi abajo, venios al norte que vereis cuanta diversion junta 
. Dios mio, que viciadas , si os aburris de carreteras llanitas por ahi abajo, venios al norte que vereis cuanta diversion junta 
- Calibra C20NE - 124 digievolucionado 1600 - Calibra C20LET - Tigra X14XE
Fe en Dios e ghas a fondo
Nos habíamos quedado en Merano, a donde habíamos llegado desde San Leonardo, por el Val Passíria (Falser Tal). Aquí es donde empieza a haber chapas hacia el Stelvio, cuyas indicaciones seguimos... ¿seguimos?
Bueno, sí, seguimos. Después de un pequeño lance donde casi terminamos en Bolzano (por la autovía) tomamos la 38 hacia el oeste. Un poco más... sólo un poco más... hasta Rabla, donde por cierto, dan unas pizzas exquisitas, que regamos con una Weihenstephan, la cerveza de abadía más antigua del mundo. (va pa mil años). Ya puestos, no es mal lugar para echar el ancla y unas horas de sueño.
A la mañana siguiente, la ruta sigue por la 38. Castelbello, Silandro... Un grupo montañoso espectacular nos queda a babor. Se trata del Parco Nazionalle dello Stelvio. Al cabo hay que girar a la izquierda y enseguida comienza la ascensión
(Vídeos 1, 2 y 3)
Enseguida empiezan los tornos, numerados. El tráfico es denso, pero nos quedan aún 48 tornos para coronar. La vista es increíble.
A medida que vamos sumando metros, al motor del Miata le cuesta cada vez más seguir dándolo todo. No ayuda la pendiente, que atacando por el Este no es pequeña.
¿Se puede dar alguna recomendación para quien quiera afrontar el Stelvio? Yo sí doy una: Intentad hacerlo un día que, a ser posible, no haya vuelta ciclista...
Gajes del Stelvio, es una carretera muy concurrida. Es el tercer paso alpino asfaltado por altura. A los ciclistas les encanta. No hubo más remedio que entorpecernos mutuamente. Los últimos tornos hay que abordarlos en primera...
Hubo que hacer algún descanso... Los ciclistas agobian (y nosotros a ellos) y los Miatas se calientan. Hacía muchísimo calor y a esas alturas el aire está enrarecido y no refrigera como al nivel del mar. Además, subir sostenidamente a muchas RPM en primera-segunda, no ayuda a refrescar el motor. Pero el termostato freskito mantiene la temperatura a raya y el modesto B61P se porta de sobresaliente.
Por fin coronamos. El Passo dello Stelvio, en su punto más alto, es una especie de santuario motero. Y el Svmmvm no es otro que el Würstmann. Todo mortal que corone el Stelvio tiene el deber moral de avituallarse con una deliciosa Bratwürst calentita y una bebida fresca. Estas modestas vituallas, que no obstante hay que pagar a precio de metal precioso, serán despachada en cualquier idioma que conste en los registros de Babel. Tal es el misticismo del Würstman, nadie ha conseguido vacilarle hasta la fecha en sueco, vasco o arameo. Cuentan los moteros (que de esto saben un montón), que el día que el Stelvio esté abierto y el Würstman no esté allá arriba, se acabará el mundo.
Bueno, sí, seguimos. Después de un pequeño lance donde casi terminamos en Bolzano (por la autovía)
tomamos la 38 hacia el oeste. Un poco más... sólo un poco más... hasta Rabla, donde por cierto, dan unas pizzas exquisitas, que regamos con una Weihenstephan, la cerveza de abadía más antigua del mundo. (va pa mil años). Ya puestos, no es mal lugar para echar el ancla y unas horas de sueño.A la mañana siguiente, la ruta sigue por la 38. Castelbello, Silandro... Un grupo montañoso espectacular nos queda a babor. Se trata del Parco Nazionalle dello Stelvio. Al cabo hay que girar a la izquierda y enseguida comienza la ascensión
(Vídeos 1, 2 y 3)
Enseguida empiezan los tornos, numerados. El tráfico es denso, pero nos quedan aún 48 tornos para coronar. La vista es increíble.
A medida que vamos sumando metros, al motor del Miata le cuesta cada vez más seguir dándolo todo. No ayuda la pendiente, que atacando por el Este no es pequeña.
¿Se puede dar alguna recomendación para quien quiera afrontar el Stelvio? Yo sí doy una: Intentad hacerlo un día que, a ser posible, no haya vuelta ciclista...
Gajes del Stelvio, es una carretera muy concurrida. Es el tercer paso alpino asfaltado por altura. A los ciclistas les encanta. No hubo más remedio que entorpecernos mutuamente. Los últimos tornos hay que abordarlos en primera...
Hubo que hacer algún descanso... Los ciclistas agobian (y nosotros a ellos) y los Miatas se calientan. Hacía muchísimo calor y a esas alturas el aire está enrarecido y no refrigera como al nivel del mar. Además, subir sostenidamente a muchas RPM en primera-segunda, no ayuda a refrescar el motor. Pero el termostato freskito mantiene la temperatura a raya y el modesto B61P se porta de sobresaliente.
Por fin coronamos. El Passo dello Stelvio, en su punto más alto, es una especie de santuario motero. Y el Svmmvm no es otro que el Würstmann. Todo mortal que corone el Stelvio tiene el deber moral de avituallarse con una deliciosa Bratwürst calentita y una bebida fresca. Estas modestas vituallas, que no obstante hay que pagar a precio de metal precioso, serán despachada en cualquier idioma que conste en los registros de Babel. Tal es el misticismo del Würstman, nadie ha conseguido vacilarle hasta la fecha en sueco, vasco o arameo. Cuentan los moteros (que de esto saben un montón), que el día que el Stelvio esté abierto y el Würstman no esté allá arriba, se acabará el mundo.
Así estaba el Stelvio este sábado por la tarde. Llovió por la mañana, el suelo aún estaba húmedo a tramos (yaaahaa...! ) 10º arriba. Atacamos la subida por la cara Este sin ningún amago de overheating (el tato freskito funciona de coña). La afoto está hecha (EDIT: desde el refugio Garibaldi, a 2860 m). Obsérvese que la carretera está vacía, y la masa nubosa de fondo, notablemente por debajo.
Notable ausencia de gañanes: Sólo me crucé con un italiano en un Xsara Picasso con el capó abierto, que declinó mi ayuda cuando me paré, tres o cuatro moteros y sólo dos ciclistas. Life doesn't really get much better than this. La bajada fue por el Umbrailpass hacia Suiza. Craso error, porque los suizos no tienen asfaltado su lado.
Es notable cómo decrece la densidad del aire conforme subimos. Las curvas del último tramo hemos de afrontarlas en primera, o nos podemos quedar. Los seres humanos también respiramos peor, al menos los que somos de bajura.
) 10º arriba. Atacamos la subida por la cara Este sin ningún amago de overheating (el tato freskito funciona de coña). La afoto está hecha (EDIT: desde el refugio Garibaldi, a 2860 m). Obsérvese que la carretera está vacía, y la masa nubosa de fondo, notablemente por debajo.
Notable ausencia de gañanes: Sólo me crucé con un italiano en un Xsara Picasso con el capó abierto, que declinó mi ayuda cuando me paré, tres o cuatro moteros y sólo dos ciclistas. Life doesn't really get much better than this. La bajada fue por el Umbrailpass hacia Suiza. Craso error, porque los suizos no tienen asfaltado su lado.
Es notable cómo decrece la densidad del aire conforme subimos. Las curvas del último tramo hemos de afrontarlas en primera, o nos podemos quedar. Los seres humanos también respiramos peor, al menos los que somos de bajura.
Última edición por farrucu el Mar, 26 Ago 2008, 10:30, editado 1 vez en total.
La espina sacada está, pero entre tú y yo, tiene mucha mejor miga atacar el Stelvio desde Bormio. La vertiente E es demasiado empinada y los tornos demasiado cerrados. Los moteros dicen que:
The eastern side is a completely different kettle of fish. It is much steeper and is pretty bumpy as the ground shifts here a lot, and it can be closed for a few days after a snow storm, even in July. - If so you can normally get down the Umbrail pass and go round. This side has so many hairpins you lose count - I think about 48 in all on this side, 39 on the west side. Enough for you? Got a stick to shake?
Unfortunately, if you're coming up this side, the hairpins are nearly all blind and extremely steep. Coupled with the awful surface I think it's a nightmare. If you do this and can honestly say you enjoyed it then I take my hat off to you. I'd recommend going down the east side rather than up.
Por contra, subir desde Bormio sin tráfico y con unos pocos moteros por toda compañía, engrandece los cuerpos cavernosos.
Antes de que termine la temporada tengo que explorar el Timmelsjoch y definitivamente he de volver al Naßfeldpaß. Y en medio está el Giovo. Definitivamente es interesante cabalgar entre Italia y Austria.
Y un interesante descubrimiento: Este tramito entre Wenns y Prutz es pura canela en rama.
The eastern side is a completely different kettle of fish. It is much steeper and is pretty bumpy as the ground shifts here a lot, and it can be closed for a few days after a snow storm, even in July. - If so you can normally get down the Umbrail pass and go round. This side has so many hairpins you lose count - I think about 48 in all on this side, 39 on the west side. Enough for you? Got a stick to shake?
Unfortunately, if you're coming up this side, the hairpins are nearly all blind and extremely steep. Coupled with the awful surface I think it's a nightmare. If you do this and can honestly say you enjoyed it then I take my hat off to you. I'd recommend going down the east side rather than up.
Por contra, subir desde Bormio sin tráfico y con unos pocos moteros por toda compañía, engrandece los cuerpos cavernosos.
Antes de que termine la temporada tengo que explorar el Timmelsjoch y definitivamente he de volver al Naßfeldpaß. Y en medio está el Giovo. Definitivamente es interesante cabalgar entre Italia y Austria.
Y un interesante descubrimiento: Este tramito entre Wenns y Prutz es pura canela en rama.
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Stelvio 4 - Descenso hacia Bormio (W)
Stelvio 5 - Ascenso Bormio-Stelvio (W) NEW!
(Uno de los mejores videos del periplo
)
"The only true law is that which leads to freedom"
(Jonathan Livingston Seagull)
jejejeee Aún tengo tortícolis de mirar pa'rriba al llegar a un tornante...TELVM escribió:(Uno de los mejores videos del periplo
Por cierto, tengo que corregir, que me equivoqué de foto. La que puse antes:
está tomada en realidad desde el Refugio Garibaldi, esa especie de castillito que hay a estribor según miras a Bormio desde arriba. La altura del refugio son 2860 m, lo que significa exactamente 100 m más arriba que el carrito del Würstmann. Escalar estos 100 m es una tarea difícil para el pulmón no entrenado. La presión atmosférica cae del orden de 0,3 bares a esa altura. El motor del coche también lo nota. No en vano hay muy pocos pasos pavimentados tan altos en Europa.
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TELVM
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farrucu escribió:Una marmota en el Stelvio. Como chillaba!
Las marmotas austríacas eran bastante más flemáticas
.A ver si algun día 'llegamos al Grossglockner'
y la audiencia se puede echar unas risas con los marditoh roeoreh de por allí 
."The only true law is that which leads to freedom"
(Jonathan Livingston Seagull)
.Großglockner Hochalpenstraße
El Großglockner es la montaña más alta de Austria. La Großglockner Hochalpenstraße es una carretera alpina de alta montaña que discurre por el parque natural del Hohe Tauern, entre los estados de Tirol y Carintia.
Con esa orografía y ese escenario, la carretera tiene un enorme atractivo, no sólo por la carretera en sí, sino por el entorno natural. Construida en los años 30, el mantenimiento es caro pero intensivo. Permanece cerrada entre noviembre y mayo, y en la primavera las quitanieves tienen que despejar en ocasiones 10 metros de nieve sobre la calzada. Es lo que en Austria se llama una Mautstrasse, carretera de pago. La más cara de Austria, 28 euros para coches por un ticket de un día.
La ruta elegida fue atacando por el norte hacia el sur. Entramos por el peaje de Fusch en un día gris y de nubes bajas. Por supuesto, nos perdemos muchas vistas. Pero una vez en el Hohe Tauern, hay elementos suficientemente atractivos a la vista como para perdonar un poco de niebla. Esto es lo primero que tenemos:
Las montañas del Hohe Tauern son poco calizas, y están surcadas por numerosos saltos de agua, de caudal variable a lo largo del año. Ovejas y vacas campan a sus anchas pasando en moto del turista.
Y a continuación, la cosa se pone interesante. Arranca una cuesta arriba que obliga a exprimir la segunda de los Miatas hasta las 6000 vueltas. Hay mucho turista de paseo, pero algunos se apartan educadamente hacia un lado cuando ven y escuchan a dos miatas cachondos enseñando el colmillo detrás suyo.
Los tornos (Kehre) también se van sucediendo. Sin apenas darnos cuenta, la cota sube varios cientos de metros. Algunos tramos de la carretera son plataformas adosadas a la montaña. Antes de 2000 metros empieza la nieve. Este modelo de quitanieves fue desarrollado para el Grossglockner, con tanto éxito, que su diseño se exportó a todo el mundo.
(Fíjense en la siguiente imágen, y traten de adivinar quién está poco acostumbrado al aire fresco alpino, en la cota de los 2000 metros, y tiene que echar el techo para no resfriarse)
En esto llegamos a Fuscher Törl, desde ahí arranca una pata lateral hasta el Edelweißspitze, territorio motero. Prohibido a autobuses, caravanas y zambombos sobredimensionados. Por desgracia, el firme no es asfalto, sino empedrado. Primera y paciencia...
Unos tornos después, por fin llegamos al Biker's Nest. Sabemos que desde ahí arriba, a más de 2500 metros, hay un espectacular mirador sobre las principales cumbres del Hohe Tauern, especialmente del grupo Glockner. Bueno, menos mal que lo sabemos, porque desde el Biker's nest, esto es todo lo que se ve:
En este punto,. habiendo subido 1800 metros desde el peaje de Fusch, decidimos parar a comer. Al fin y al cabo no había mucho que ver ahí fuera y la gusa apretaba. El Biker's Nest (santuario motero) es un refugio equipado a todo confort. Bikers friendly, por supuesto, tienen garages cubiertos para las motos (de noche puede hacer mucho frío). Nos despachamos con sabrosas viandas tirolesas atendidos por un leñador en Lederhosen y sombrero de fieltro con pluma. Tenía los dedos deformados de lo que parecían congelaciones. El hombre era auténtico, tanto que era difícil entender su fortísimo acento. Pero cumplió. Como también había habitaciones y la cancerbera aseguraba que al día siguiente amanecería despejado, consideramos la posibilidad de pasar la noche allí mismo. ¿Qué mejor lugar que el punto más alto de la mejor carretara de toda Austria? Pero no se acabó aquí el día...
CONTINUARÁ
El Großglockner es la montaña más alta de Austria. La Großglockner Hochalpenstraße es una carretera alpina de alta montaña que discurre por el parque natural del Hohe Tauern, entre los estados de Tirol y Carintia.
Con esa orografía y ese escenario, la carretera tiene un enorme atractivo, no sólo por la carretera en sí, sino por el entorno natural. Construida en los años 30, el mantenimiento es caro pero intensivo. Permanece cerrada entre noviembre y mayo, y en la primavera las quitanieves tienen que despejar en ocasiones 10 metros de nieve sobre la calzada. Es lo que en Austria se llama una Mautstrasse, carretera de pago. La más cara de Austria, 28 euros para coches por un ticket de un día.
La ruta elegida fue atacando por el norte hacia el sur. Entramos por el peaje de Fusch en un día gris y de nubes bajas. Por supuesto, nos perdemos muchas vistas. Pero una vez en el Hohe Tauern, hay elementos suficientemente atractivos a la vista como para perdonar un poco de niebla. Esto es lo primero que tenemos:
Las montañas del Hohe Tauern son poco calizas, y están surcadas por numerosos saltos de agua, de caudal variable a lo largo del año. Ovejas y vacas campan a sus anchas pasando en moto del turista.
Y a continuación, la cosa se pone interesante. Arranca una cuesta arriba que obliga a exprimir la segunda de los Miatas hasta las 6000 vueltas. Hay mucho turista de paseo, pero algunos se apartan educadamente hacia un lado cuando ven y escuchan a dos miatas cachondos enseñando el colmillo detrás suyo.
Los tornos (Kehre) también se van sucediendo. Sin apenas darnos cuenta, la cota sube varios cientos de metros. Algunos tramos de la carretera son plataformas adosadas a la montaña. Antes de 2000 metros empieza la nieve. Este modelo de quitanieves fue desarrollado para el Grossglockner, con tanto éxito, que su diseño se exportó a todo el mundo.
(Fíjense en la siguiente imágen, y traten de adivinar quién está poco acostumbrado al aire fresco alpino, en la cota de los 2000 metros, y tiene que echar el techo para no resfriarse)
En esto llegamos a Fuscher Törl, desde ahí arranca una pata lateral hasta el Edelweißspitze, territorio motero. Prohibido a autobuses, caravanas y zambombos sobredimensionados. Por desgracia, el firme no es asfalto, sino empedrado. Primera y paciencia...
Unos tornos después, por fin llegamos al Biker's Nest. Sabemos que desde ahí arriba, a más de 2500 metros, hay un espectacular mirador sobre las principales cumbres del Hohe Tauern, especialmente del grupo Glockner. Bueno, menos mal que lo sabemos, porque desde el Biker's nest, esto es todo lo que se ve:
En este punto,. habiendo subido 1800 metros desde el peaje de Fusch, decidimos parar a comer. Al fin y al cabo no había mucho que ver ahí fuera y la gusa apretaba. El Biker's Nest (santuario motero) es un refugio equipado a todo confort. Bikers friendly, por supuesto, tienen garages cubiertos para las motos (de noche puede hacer mucho frío). Nos despachamos con sabrosas viandas tirolesas atendidos por un leñador en Lederhosen y sombrero de fieltro con pluma. Tenía los dedos deformados de lo que parecían congelaciones. El hombre era auténtico, tanto que era difícil entender su fortísimo acento. Pero cumplió. Como también había habitaciones y la cancerbera aseguraba que al día siguiente amanecería despejado, consideramos la posibilidad de pasar la noche allí mismo. ¿Qué mejor lugar que el punto más alto de la mejor carretara de toda Austria? Pero no se acabó aquí el día...
CONTINUARÁ
La vertiente norte estaba metida en una nube, casi desde Fusch hasta el Edelweißspitze. Pero aún queda mucha carretera por ver.
Como el Biker's Nest es un cul de sac, regresamos sobre el infame empedrado y continuamos. Aún se sube un poco más, hasta el paso de Hoch Tor. Este es el punto más alto de la carretera (el Edelweißspitze es un ramal que no forma parte del trazado oficial).
El descenso del Hoch Tor en dirección a Heiligen Blut deja atrás las nubes y la niebla, y si bien el día no llega a abrir del todo, sí aumenta la visibilidad.
El Glockner es también un resort de ski en invierno. De aquí parten las cabinas, aunque en Junio no estaba funcionando:
El horizonte empieza a ganar visibilidad:
Aunque el segmento principal de la carretera baja hasta Heiligenblut, hay otra pata sin salida que es interesante hacerse. Transcurre por el valle del Pasterze, un glaciar que agoniza, desde el deshielo del Franz-Joseph-Hohe, con el Grossglockner como testigo de excepción.
La carretera sube por el valle, que depara numerosas sorpresas. Empezando por la carretera en sí:
Pero doblas un recodo ciego y te encuentras con un estupendo salto de agua. El solecito de junio va fundiendo la nieve acumulada durante toda la temporada y el caudal es notable. Ahora mismo, ya no es ni la mitad que a principios de verano.
Aunque no está documentado gráficamente, un poco más allá existe un apartadero pensado para que los buses del Pasterze doblen con comodidad.
A las 5 de la tarde de un viernes tardío de junio ya no queda casi nadie en el Glockner, el apartadero está desierto y completamente mojado por el deshielo de la orilla. En tales circunstancias, dos Miatas sólo pueden hacer una cosa: Drifting a dolor. Pero esa es quizá otra historia...
Una paradita en el Glocknerhaus para admirar el valle. Contiene un embalse, que los austríacos aprovechaban para obtener electricidad antes de que el Hohe Tauern fuera declarado Parque Nacional.
Bien, y después de todo este rollo (si es que alguno leyó hasta aquí), quizá se pregunte: ¿Y dónde coño está el famoso Grossglockner?
La respuesta no es sencilla, ¡ya nos gustaría saberlo! Pero podemos adelantar que se encuentra en algún sitio detrás de esta nube:
Y si miramos atrás, se ve cómo sube la carreterita por el valle. En el extremo de la derecha se puede ver el embalse antes referido:
Aunque la carretera parecía vacía, en realidad no estábamos solos. No siempre se advierte su presencia, pero unos ceñudos vigilantes acechan e investigan al visitante incauto que se deja caer por esos pagos.
Pero eso queda para otro post.
Como el Biker's Nest es un cul de sac, regresamos sobre el infame empedrado y continuamos. Aún se sube un poco más, hasta el paso de Hoch Tor. Este es el punto más alto de la carretera (el Edelweißspitze es un ramal que no forma parte del trazado oficial).
El descenso del Hoch Tor en dirección a Heiligen Blut deja atrás las nubes y la niebla, y si bien el día no llega a abrir del todo, sí aumenta la visibilidad.
El Glockner es también un resort de ski en invierno. De aquí parten las cabinas, aunque en Junio no estaba funcionando:
El horizonte empieza a ganar visibilidad:
Aunque el segmento principal de la carretera baja hasta Heiligenblut, hay otra pata sin salida que es interesante hacerse. Transcurre por el valle del Pasterze, un glaciar que agoniza, desde el deshielo del Franz-Joseph-Hohe, con el Grossglockner como testigo de excepción.
La carretera sube por el valle, que depara numerosas sorpresas. Empezando por la carretera en sí:
Pero doblas un recodo ciego y te encuentras con un estupendo salto de agua. El solecito de junio va fundiendo la nieve acumulada durante toda la temporada y el caudal es notable. Ahora mismo, ya no es ni la mitad que a principios de verano.
Aunque no está documentado gráficamente, un poco más allá existe un apartadero pensado para que los buses del Pasterze doblen con comodidad.
A las 5 de la tarde de un viernes tardío de junio ya no queda casi nadie en el Glockner, el apartadero está desierto y completamente mojado por el deshielo de la orilla. En tales circunstancias, dos Miatas sólo pueden hacer una cosa: Drifting a dolor. Pero esa es quizá otra historia...
Una paradita en el Glocknerhaus para admirar el valle. Contiene un embalse, que los austríacos aprovechaban para obtener electricidad antes de que el Hohe Tauern fuera declarado Parque Nacional.
Bien, y después de todo este rollo (si es que alguno leyó hasta aquí), quizá se pregunte: ¿Y dónde coño está el famoso Grossglockner?
La respuesta no es sencilla, ¡ya nos gustaría saberlo! Pero podemos adelantar que se encuentra en algún sitio detrás de esta nube:
Y si miramos atrás, se ve cómo sube la carreterita por el valle. En el extremo de la derecha se puede ver el embalse antes referido:
Aunque la carretera parecía vacía, en realidad no estábamos solos. No siempre se advierte su presencia, pero unos ceñudos vigilantes acechan e investigan al visitante incauto que se deja caer por esos pagos.
Pero eso queda para otro post.